<<< тому | зміст | вперед >>>

Володимир Лисенко. Навколо світу на автомобілі

Через Америку

Вилетівши ввечері 25 вересня 1997 року з Хабаровська і зробивши проміжну посадку в Магадані, ми прибули в місто Анкорідж на Алясці в 4 години ранку того... ж 25 вересня - позначилося перетин добового поясу (різниця в часі між Анкориджем і Хабаровському 5 годин мінус добу). Почекавши в аеропорту до 7 годин, вирушили в добре відомий мені (за попереднім відвідування Аляски в липні-серпні 1993 року, коли ми разом з Володимиром Кузнєцовим сплавилися по річках Мак-Кінлі і Кантишна в національному парку Деналі) Анкориджский міжнародний молодіжний хостел за адресою Н-700. Тут і розмістилися.

Ми - це я, Борис Іванов і Володимир Голещихин. Нам (а на північноамериканську частина експедиції через три дні до нас повинен був приєднатися ще Андрій Пономарьов) належало вчинити трансамериканської подорож на машині від Аляски (північ Північної Америки до Аргентини (південь Південної Америки) зі сплавом по річках в Канаді, США (у Великому Каньйоні Колорадо) і Південній Америці. Спонсорами цієї експедиції виступили газета "Новосибірські новини", Зыряновский філія Кузбассоцбанка і фірма ЕКВІ (Москва) при візової підтримки московської фірми "Эксотур" (і персональної допомоги Олександра Андрієвського).

Із-за обмеженості фінансів ми могли купити автомобіль не дорожче 2500 доларів. Обійшовши ряд магазинів з продажу уживаних автомобілів, оглянули три "Форда" (від 2 до 2,5 тисяч доларів кожен) і "Вольво-240 ДЛ" (за 2500). Один з "Фордів" був пікапом з великим салоном, широкими сидіннями і спальним місцем. Шикарна Машина, але вже дуже велика, на ній було б важко переміщатися по вулицями з інтенсивним рухом транспорту і, головне, по вузьких гірських дорогах. Решта "Форди" (за 2 і 2,2 тисячі доларів) були досить зношеними", зате "Вольво" виглядав як новий (хоча і був 1986 року випуску і вже набігав 300000 км). В кінці кінців ми зупинилися на ньому.

Через фірму-продавця оформили купівлю (на це пішло ще 200 доларів), страховку "лайабилити" (на випадок пошкодження нами чиєїсь чужої машини, така страховка у США обов'язкова, вона "потягнула" на 600 доларів), і на наступний день ми стали господарями "Вольво-240" з аляскинским номером CZS 779. В якості розминки з'їздили в Анкор Пойнт і повернулися назад.

Отже, до вечора 26 вересня ми були готові почати подорож, але Андрій повинен був прилетіти в Анкоридж лише через два дні. Щоб не втрачати час, вирішили спочатку втрьох з'їздити в селище Дэдхорс (Мертва Кінь) на березі затоки Прадху Бей, найпівнічніший пункт Аляски, куди можна дістатися на машині. Ще кілька років тому доступ в цю місцевість був обмежений, і простих американців (а, тим більше, росіян) без спеціального перміти не пускали далі Дисастер Крику (це в 340 км від Ливенгуда, а сам Ливенгуд знаходиться в 114 км від Фэйрбэнкса), тобто останні 314 км до Дэдхорса були закриті. Ці обмеження були пов'язані з видобутком нафти в затоці Прадху Бей. Однак, на щастя, ситуація змінилася, і тепер нам не заборонялося відвідати Дэдхорс.

Рано вранці 27 вересня ми рушили в його напрямку. Їхали з шикарним хай-вэям, гладким, з прекрасною розміткою, з великою кількістю "загоравшихся" від світла фар машини знаків-відбивачів. Абсолютно очевидно, що аварійна ситуація на таких дорогах може виникнути незрівнянно рідше, ніж на російських. До речі, американські водії різко відрізняються від наших своєї дисциплінованістю - мало хто порушує правила дорожнього руху. Ми ж, дорвавшись до хороших доріг, на жаль, не змогли стримати себе і багаторазово перевищували обмеження швидкості 65 миль (110 км) на годину. Була субота, і до Ненаны дорога була практично порожньою. Тому на одному з її довгих пустельних відрізків мені вдалося "вичавити" з машини швидкість 100 миль (160 км) на годину. Однак на ділянці далі Ливенгуда дорога поступово стала псуватися (асфальт зник з неї ще на середині відрізка Фейрбенкс-Ливенгуд), а потім стала відверто поганий (з'явилася бруд). По єдиному мосту перетнули річку Юкон. І, пройшовши за день 960 км (з тих 1356, які відокремлюють Анкоридж від Дэдхорса), переночували в невеликому селищі Кулдфут (Холодна Нога). Тут готельний номер на двох (у якому ми вмістилися втрьох) коштував 75 доларів.

Через 70 миль після Кулдфута починався перевал Атигун висотою близько 1,5 км. На ньому лежав сніг (а до нього дорога була вкрита товстим шаром бруду). Безпосередньо перед перевалом нас зупинила дівчина в будівельній касці і попередила, щоб ми були дуже уважними (з-за снігу і поганої видимості на перевалі). За Атигуном дорога покрилася кіркою льоду. Машина забуксувала. Довелося неабияк потрудитися, штовхаючи її. І все ж в 12.30 ми опинилися в Дэдхорсе. Заправилися бензином (на 251-мильній ділянці між Кулдфутом і Дэдхорсом заправлятися ніде; відстань якраз відповідало п'ятдесяти літрам бензину, які вміщалися в бензобак нашої машини) і в готелі "Прадху Бей" "досхочу" пообідали - тут "шведський стіл" коштував 15 доларів на людину. В 14 годин рушили в зворотний шлях.

Тут потрібно зробити невеличкий відступ. У перший день шляху (до Кулдфута) машину почергово вели я і Борис. На другий день за кермо сів Володя і успішно довів машину до Дэдхорса. Однак він вів "Вольво" дуже обережно, і швидкість руху була невеликою. Тому, щоб їхати швидше, Дэдхорсе його змінив Борис (людина із сорокарічним водійським стажем). На жаль, збільшення швидкості руху мало для нас негативні наслідки - на сніжно-льодовій трасі машину занесло, і ми опинилися в кюветі. На щастя, машина з'їхала у нього задом, а не боком, інакше переворот був би неминучий.

Все обійшлося без травм і пошкоджень, проте потрібно було витягувати машину на дорогу. Троса не було ні у нас, ні в що проходили повз джипах. Мені довелося йти на знаходилася в кілометрі від місця події нафтоперекачувальну станцію і просити вантажівка з тросом. Увечері ми повернулися в Кулдфут. Володя взяв на себе функції кухаря, і ми щільно повечеряли.

А на наступний день (29 вересня) було повернення в Анкоридж. Ми поспішали (в Анкориджі нас чекав Андрій), та на ділянці від Ненаны я за три години "пройшов" 300 км. Громадськість в особі Бориса і Володі) засудила мене за гонку, і ввечері я був змушений пообіцяти їм, що швидше 80 миль в годину (тобто 130 км/год) їздити не буду. Природно, своє слово в подальшому дотримав. О 20 годині ми прибули в Анкорідж і зустріли Андрія.

Опівдні 30 вересня, попередньо усунувши (за 18 доларів) в одній з майстерень з'явився напередодні стук в рульовій колонці, рушили в бік Канади і вже вночі перетнули кордон Аляски з нею. За день пройшли близько 400 миль. Переночували в мотелі в канадському поселенні Бівер Крик за 73 долари.

1 жовтня продовжили шлях. Біля річки Клуэйн, що витікає з однойменного озера, зупинилися. Тут зібрали катамаран, і я з десяток кілометрів проплив по цій річці. Вона виявилася не дуже небезпечною - десь другої категорії складності. На ній зустрічаються перекати, окремі вали, притиски до заломів. В цілому Клуэйн виявилася потужною рікою, поточної впевнено і швидко. У тому місці, де вона стала йти від дороги, довелося закінчити сплав. Після цього ми продовжили подорож на машині. За день пройшли 430 миль. Переночували в мотелі в Теслине.

Наступний день був "бойовим" - подолали 616 миль (тобто близько тисячі кілометрів). Однак наприкінці дня пішов сніг вкрив усе навколо. На ніч зупинилися в одному з придорожніх мотелів. На жаль, вранці виявилося, що якась машина, їдучи рано вранці, забуксувала і пом'яла ліву задню двері нашого автомобіля. Слід "провинилася" машини, на жаль, не залишилося, так що стягувати гроші за пошкодження не було з кого. Обережно рушили в путь, так як дорога була вкрита крижаною кіркою. Нас обігнало кілька машин. Одну з них години через півтора ми побачили в кюветі перевернулася. На щастя, пасажири були цілі і неушкоджені. Через пару кілометрів виявили ще один з'їхав у кювет автомобіль. Так, суворі північно-американські траси! До речі, я не написав, що в Канаді ми спочатку потрапили в провінції Юкон, потім в Британську Колумбію і, нарешті, в провінції Альберта.

За день пройшли 647 миль і заночували в містечку Лякомб (відразу після Едмонтона) мотелі за 34 долари (у перерахунку з канадських доларів на американські). Всі було б відмінно, якщо б за містечком Гренд Прері Андрій не "підрізав" при обгоні кілька автомобілів. Хтось із потерпілих повідомив про це куди слід, і поліцейська машина "загальмувала" нас. Правоохоронці зажадали у Андрія водійські права (а той втратив їх незадовго до нашої поїздки), тому ми показали їм його паспорт. Дізнавшись, що ми з Росії (а спочатку - на підставі наших аляскинських номерів - вони взяли нас за американців), поліцейські і подобрішали обмежилися лише попередженням.

На наступний день, здолавши 524 милі, проїхали канадську провінцію Альберта, перетнули південну канадо-американський кордон і потрапили в штат Монтана, де переночували у Вовчому Струмку в мотелі за 44 долари. Раніше перетнули річку Міссурі. Тут багато рибалок. Була субота, і рибальські лоджії були забиті до відмови.

У штаті Монтана здивувало відсутність обмеження швидкості для легкових машин денний час - скрізь стояли знаки "Обмеження швидкості в нічний час - 65 миль/год, для вантажівок - 65 миль/год у будь-який час", але не було ні слова про подібне обмеження для легкових автомобілів днем. Тому ми йшли зі швидкістю 80 миль (130 км) на годину, вважаючи, що не порушуємо правила дорожнього руху. До того ж в Монтані до Вовчого Струмка було дуже мало попутних машин, а смуги руху в прямому і зворотному напрямку розділені бетонними парканами.

Щодо місцевого часу. В Юконі воно на годину більше, ніж на Алясці, а в Британської Колумбії - на дві години. Слід зазначити і те, що від Анкоріджа спочатку ми їхали по Алясці і Канаді на схід і лише потім - на південь.

А 5 жовтня, "намотавши" за день 587 миль, ми перетнули штати Монтана, Айдахо і потрапили в штат Юта, де заночували в містечку Прово за Солт-Лейк-Сіті. Потрібно сказати, що наш маршрут від Анкоріджа на південь пролягав через Скелясті Гори. В цей день (5 жовтня) подолали перевали до 2 км висотою (а в Прово висота близько 1400 м).

У містечку Айдахо-Фоллс подивилися водоспади на річці Снэйк. Вельми вражаюче видовище. А в районі Солт-Лейк-Сіті (перед ним, в ньому і після нього) вразила інтенсивність руху автотранспорту. Був вечір неділі, і один суцільний потік машин кинувся до міста, а протилежний - з нього. Ввечері скидалися за Прово, симпатичному маленькому містечку. Повечеряли в мексиканському ресторані.

Так як у Flagstaff (для сплаву по річці Колорадо) ми повинні були бути 7 жовтня ввечері, тобто у нас було в запасі 1,5 дня, вирішили на наступний день заїхати в знаменитий Лас Вегас і подивитися, як "працюють" місцеві казино (ідея була Андрія).

І 6 жовтня, подолавши понад 300 миль, прибули в столицю штату Невада. По дорозі перетнули перевали висотою до 2000 метрів в Скелястих Горах. У Лас Вегасі розмістилися в мотелі "Доміно" у двох кімнатах по 30 доларів кожна. І пішли дивитися шукані "злачні заклади. Крім них, у Лас Вегасі є ще одне цікаве місце - висотна вежа-готель "Стратосфера". Вночі на вежі чудова підсвічування, так що вона виглядає дуже красивою.

До речі, ще до Лас Вегаса ми провели дві екскурсії під час нашої подорожі - у канадських містах Едмонтоні (столиці провінції Альберта) і Калгарі. І якщо в Едмонтоні ми були вночі (побродили по ньому і повечеряли в кафе), то Калгарі постав перед нами у всій денний красі. Правда, кожен раз у нас виникали проблеми з паркуванням. Справа в тому, що ми перетнули всю Канаду з півночі на південь, не маючи жодного канадського долара (і навіть цента) готівкою, користуючись тільки кредитною карткою VISA Андрія. А за паркування потрібно було платити дрібницею. Тому в містах залишали машину на тихих вуличках, не знаючи до пуття, чи можна її у цих місцях паркувати. Але ніхто нас не оштрафував. А Едмонтон і Калгарі дуже сподобалися - симпатичні міста.

І ось тепер ми йшли на екскурсію в Казино Центр Лас Вегаса (від мотелю "Доміно" до нього йти хвилин двадцять по вулиці з такою ж назвою Казино Центр). У мене, як на зло, скінчилася плівка у фотоапараті, тому довелося знімати тільки відеокамерою.

Що таке лас-вегасские казино - описати складно. Це треба побачити. Тисячі людей азартно грають хто на що здатний - в карти, рулетку, на гральних автоматах та так далі. Дуже багато гравців пенсійного віку. Деякі бабусі ледь шкандибають, але рвуться в бій. Знімати всередині казино нам не дозволили (я спеціально про це запитав одного зі службовців), так що ми обмежилися зйомкою з вулиці. Вся ця катавасія справила на нас велике враження, правда, зіграти самим бажання не виникало.

7 жовтня, пройшовши майже 300 миль, опинилися у Flagstaff. По дорозі подивилися озеро Мід (в яке впадає і з якого витікає річка Колорадо) і греблю Х'юбера, стримуючу води Колорадо. Потім в'їхали в штат Арізона. У Flagstaff добралися до офісу "Каньйон РІО", фірми, за допомогою якої буде проходити наш сплав по Колорадо на нижній ділянці Великого Каньйону (в офісі цієї фірми назавтра була призначена зустріч з Томом - американцем, який організовує цей сплав). Тут нам повідомили, що приїхала моя двоюрідна сестра Оля (вона теж збиралася брати участь у спуску по річці) і чекає нас на автобусній станції "Грэйхаунд", а також за телефоном "пов'язали" з Георгієм Ауконом - російськомовним емігрантом з Риги, вже 5 років живе тут, у Flagstaff, і працюючим гідом-провідником по Великому Каньйону (він - теж сплавник по гірських річках). На автовокзалі зустрілися і з Олею, і з Жорою. Георгій запросив нас до себе додому переночувати. Ми, звичайно, погодилися. Жора познайомив нас зі своєю дружиною Тамарою, сестрою Ларисою і двома доньками (старшу звуть Яна). Прийняли нас дуже тепло.

Вранці 8 жовтня в офісі "Каньйон РІО" зустрівся з Емі Мак-Вей (з якої познайомився в 1993 році при перельоті з Анкоріджа в Магадан і далі в Іркутськ), Томом Беррі (професійним гідом по Великому Каньйону Колорадо, якого я знаю також з 1993 року), помічницею Тома по майбутньому сплаву Мері-Енн Бенойт (взагалі ж, вона - біолог, орнітолог, спеціаліст по птахах з "Червоної Книги") і подружньою парою з Аляски Томом і Меггі (вона - алеутка). Ми будемо сплавлятись восьмеро - п'ять американців і ми (я, Оля і Андрій). Ми з Андрієм - на моєму невеликому катамарані, решта - на двох великих рафтах.

Завантажили різним спорядженням вен (мікроавтобус) з вантажним причепом і рушили у шлях. Через кілька годин спустилися до Колорадо в районі Діамантового Струмка (Даймонд Крику) на території резервації індійців племені хуалапаи (індіанцям за переміщення їх території довелося, звісно, заплатити).

На наступний день почали сплав і за 4 дні дійшли до озера Мзс. На цій ділянці Колорадо - річка третьої категорії складності (за радянсько-російської шестикатегорийной шкалою). На шляху спочатку зустріли близько десятка порогів, а потім особливих перешкод на річці не траплялося. Місця навколо були приголомшливо красиві (детальніше описувати не буду - це безглузде заняття).

Ми сплавлялися у відповідності з американськими традиціями - з величезним кількістю ящиків, величезною кількістю їжі (звичайно, всю її з'їсти не встигли, хоча всі учасники сплаву з усіх сил намагалися це зробити) і перевозным (і, природно, переносним) туалетом. Сподобалася система оповіщення про те, що туалет зайнятий - кожен у нього йде забирав з собою сигнальне весло. Раз весла немає - значить, туалет не вільний. А до загальноприйнятої системі "забирання" сміття з собою я вже звик в 1993 році - при сплаві на Алясці по річках Мак-Кінлі і Кантишна в національному парку Деналі.

Кожен вечір прекрасна половина нашої групи чаклувала над приготуванням якого-небудь делікатесу (наприклад, піци), а я після кожного бенкети мив за всіх посуд. Тому з Аляски добре грав на гітарі (він любив виконувати твори в стилі "кантрі"), а ми з Олею співали (при моєму акомпанементі на гітарі) старі радянські бардівські пісні. Загалом, вийшов сплав запам'ятовується, правда, підвела погода. Якщо у Лас Вегасі (коли ми там були) стояла спека, в районі Великого Каньйону погода була прохолодною, часом ішов дощ. У третій день сплаву дощ трохи зіпсував нам настрій, але лише трохи.

13 жовтня ми повернулися у Флагстафф і знову оселилися в будинку Жори Аукона. Борис і Володя за час нашого сплаву з'їздили в Лос-Анжелес, але не повернулися дуже задоволені. Жора дав у нашу честь шикарна вечеря. Він сказав, що назавтра в 9.30 мене запросили на місцеве (флагстаффское) радіо дати інтерв'ю. Однак зробити це не вдалося, так як на наступний день о 16 годині з Фінікса (а до нього їхати 2,5 години) повинен був летіти в Сан-Франциско (і далі - до Москви) Андрій (про це ми з ним домовилися заздалегідь), а дівчата (Оля і Емі) і я хотіли подивитися види на Північний Рим Великого Каньйону з оглядових майданчиків на Південному Римі (до них від Флагстаффа 75 миль, при ліміті швидкості 55 і 65 миль/год).

На жаль, з-за проблем зі здоров'ям відмовився від подальшої участі у експедиції Володя. Так що ми з Борисом залишаємося на маршруті удвох. Але нічого не поробиш.

14 жовтня вранці ми вчотирьох (я, Андрій, Оля і Емі) з'їздили на Південний Рим Великого Каньйону і потім повернулися в Флагстафф. Тут екс-радянська частина команди попрощалася з Емі (вона залишилася, щоб здійснити піший похід по Великому Каньйону). У Flagstaff до нас приєдналися Борис і Володя, і ми вп'ятьох поїхали в Фінікс. Прибули туди (вірніше, у міжнародний аеропорт Фінікса) районі 15 годин. Андрій, Володя і Оля залишилися там, а ми з Борисом помчали в сторону Мексики. Проїхавши через Тусон, дісталися до американського Ногалеса, де і заночували в мотелі. Я відчував, що на наступний день почнуться труднощі, пов'язані з нашим незнанням іспанської мови (а Борис, до речі, не знає і англійської). Але сподівався, що все-таки ми досягнемо поставленої мети подорожі.

15 жовтня вранці в'їхали в Мексику. Здивувало те, що на нас не звернули уваги ні американські, ні мексиканські прикордонники і митники (мабуть, позначилися американські номери нашої машини). Машину тут вів я. "Повз" зі швидкістю 2 км/год, але нікому до нас діла не було. Так ми і "вповзли" вже мексиканський місто Эройка-Ногалес. Тут ми відразу як би повернулися в російську дійсність - метушня, хаос на вулицях. Та й дорога стала гірше, ніж в США і Канаді. Але в цілому мексиканський хай-вей порадував - могло бути значно гірше (принаймні, російські дороги поступаються цій мексиканської магістралі). Єдине, що засмучувало, так це дорожні "побори". Довелося разів п'ять платити за 32 песо (4 долари) в місцях збору дорожнього податку (тут дорога перекривалася шлагбаумами). До речі, американські 100 доларів ми поміняли на мексиканські песо за 50 метрів до американо-мексиканського кордону (за курсом 7,65 песо за 1 долар).

За день "отмахали" 800 км через міста Ермосільо, Guaymas, Сьюдад-Обрегон і добралися до Лос-Мочиса, де переночували в мотелі на відгалуженні дороги в бік аеропорту. Якщо в сусідньому готелі на протилежній стороні хай-вея потрібно було платити 60 доларів за двомісний номер, то тут - тільки 11 доларів (рекорд дешевизни на нашому шляху). Ще більше здивувало наступне: щоб "зняти" номер, не потрібно давати про себе ніякої інформації - ні імені, ні прізвища, ні будь-яких інших даних. Мотель знаходиться на "відшибі". І тільки коли ми зайшли в свій номер і я побачив велике дзеркало на стелі над ліжком і дзеркало на стіні в "голові" ліжка, то став здогадуватися про "творчої" спрямованості цього мотелю - дзеркала явно були підмогою для більш гострих вражень від сексуальних стосунків між прибулими сюди парами (будь-якої статі), а невимогливість знання імен відвідувачів гарантувала їх інкогніто. Мабуть, і нас з Борисом прийняли за гомосексуалістів.

По дорозі в Лос-Мочис, відразу після Гуаймаса, ми виїхали на берег Каліфорнійського затоки (тобто фактично Тихого океану), чим, звичайно ж, не забули скористатися - шикарно в ньому викупалися. Давно я не плавав у такий дуже теплою й солоною воді.

Їхалося по мексиканському хай-вэю легко - машин зустрічалося менше, ніж у США. Спочатку йшли з гранично допустимою швидкістю (100 і 110 км/год), але помітивши, що мексиканські водії в цілому менш дисципліновані, ніж американські (багато їздять зі швидкістю 130 км/год), як-то легко перейняли їх манеру їзди. Нас тричі зупиняли поліцейські ("ну все, вляпалися", думали ми). Але справа чинився не в перевищенні швидкості, а в перевірці якогось перміти на їзду по Мексиці, який ми, як виявилося, повинні були отримати на кордоні. Я пояснював поліцейським на англійській мові, що ми їдемо транзитом через Мексику в Гватемали, і дізнавшись, що ми не говоримо по-іспанськи, вони нас відпускали.

16 жовтня, знову відмірявши близько 800 км (проїхавши, зокрема, через Мазатлан) і майже досягнувши Тепика, ми (за бажанням Бориса) звернули в бік Тихого океану і доїхали до Сан-Бласа, звідки дорога пішла вздовж узбережжя. Перед Санта Крузом зупинилися на ніч в дешевому (75 песо за двомісний номер) готелі безпосередньо на березі океану. Від нашої кімнати до нього було близько десяти метрів. Ми по черзі поплавали в тридцятиградусну солоній воді. Борис був дуже задоволений (він хотів у цей день скупатися в океані; з цією метою ми вже згортали до океану вдень, доїхавши до села Дімас, але, потрапивши тут на хай-вей (за проїзд по якому довелося заплатити 55 песо), відклали купання в морській воді до вечора). Сьогодні їхали не тільки з хай-вэю, але і по звичайних мексиканським дорогах. Звичайно ж, вони виявилися значно гірше - багато ям, вибоїн і купин (як в Росії).

На узбережжі океану не перестаєш милуватися безліччю пальм та іншої тропічної рослинності.

17 жовтня проїхали Тепік, Мансанільо, Текоман і заночували, не доїжджаючи Ласаро-Карденаса. А 18 жовтня, проїхавши Акапулько, зупинилися в мотелі після селища Крус-Гранде. Однак подій за ці два дні було напрочуд багато.

У перший день на "глухому" ділянці дороги до нас пристали два мексиканських поліцейських (чоловік середніх років і молодий хлопець). Вони перевіряли всі наші документи, оглядали речі. Їм, як на зло, попався в руки портфель, де Борис зберігав свої долари. Побачивши американську валюту, старший поліцейський дуже нею зацікавився, перерахував і довго допитувався, чи не фальшиві гроші (ми, як і личить відповідати всім в такій ситуації, сказали "ні"). Потім начебто нас відпустили, ми поїхали, але через півкілометра ця парочка знову нас зупинила, старший підкликав до себе, а молодший продовжив ритися в машині неподалік від портфеля. Коли нас відпустили вдруге, то у мене і виникли Бориса сумніви, чи всі долари цілі. Проте останні все-таки залишилися в колишньому кількості. Взагалі, потрібно сказати, що нас кожен день по декілька разів (у різних місцях) зупиняли поліцейські. Ми говорили їм стандартну фразу на англійською, що ми їдемо з Аляски до Гватемали, і нас зазвичай відпускали. Але остання парочка явно сподівалася на якусь фінансову підтримку з нашого сторони.

Другою подією 17 жовтня стало попадання в кювет нашого "Вольво" на небезпечному гірському серпантині, і тільки густі придорожні кущі врятували нас від трагічних наслідків. Машину вів Борис. На гірській ділянці дороги перед крутим поворотом він розвинув занадто високу швидкість (це було видно і неозброєним оком, мене так і кортіло сказати йому, що зараз полетимо з траси, але у нас була домовленість не коментувати дії один одного за кермом, тому я промовчав). На повороті Борис не впорався з керуванням, і ми вилетіли з дороги, "врубившись" в густі придорожні кущі. Відбулися порівняно легко (був выломан пластмасовий піддон машини, і його довелося викинути). Адже через кілька метрів (по ходу нашого "польоту") починався крутий обрив.

Третьою подією дня з'явився наш нічліг у "польових" умовах. Звикнувши під час шляхи ночувати в дешевих мотелях, ми і в цей день планували зробити те ж саме після Текомана. Однак ні мотелів, ні готелів на шляху не траплялося. Незабаром настав вечір. Ми продовжували їхати по гірській дорозі ще досить довго (до 20.30), але нічого підходящого для ночівлі не виявили. Тоді вирішили переночувати прямо на одній з рівних майданчиків біля дороги. Борис улігся спати в машині, а я - в спальнику "на вулиці". Наш міцний сон перервали різкий скрип гальм і чиїсь голоси. У променях фар зупиненої машини з'явилися два людини в армійській формі з автоматами. Вони, природно, стали з'ясовувати у нас, хто ми такі і що ми тут робимо. Потім військові, пояснивши це турботою про нашу безпеки (вони сказали, що тут бродять озброєні бандити), наказали нам їхати 30 км далі до найближчої готелю і досипати ніч там. Ми, звичайно ж, рушили вперед (а було вже 0.30 ночі), але платити добову таксу за півночі в готелі не хотілося, тому в якомусь селищі ми зупинили свою машину, і в ній поспали до ранку.

18 жовтня найбільш яскраве враження справило відвідування Акапулько. Місто дуже красивий, але в ті дні він був в аварійному стані після недавнього цунамі (або повені). Дорога до Акапулько була перерізана, і ми близько 1,5 годин чекали, поки не відновлено рух автотранспорту. В самому місті багато вулиць перетворилися буквально в канави. Біля моря побачили кілька розламаних автомашин, з яких звисали трава та кущі. Половина населення підмітала вулиці. Пил стояла "стовпом", тому дуже багато ходили в протипилових "намордниках". І хоча місту було завдано величезної шкоди, ніхто не сумнівався, що через кілька днів його відновлять, і він буде, як і раніше, бажаним для всіх.

Після Акапулько на нашому шляху зустрілося кілька зруйнованих мостів через річки, вони також відновлювалися. З-за всіх цих колотнеч ми втратили багато часу, і на цей раз пройшли за день менше "покладених" 800 км. Належало все надолужувати на наступний день. Я сподівався 19 жовтня досягти мексикано-гватемальської кордону. І в цей день, до речі, має бути подолана 10000-мильний кордон у нашому автопробігу (ми купили машину, коли у неї на спідометрі було 172900 миль, а "набігло" вже 182600).

19 жовтня, на жаль, був вкрай невдалим днем. І хоча ми працювали цілий день, рухаючись по поганих дорогах (суцільні ями) і пройшли майже традиційні для нашого подорожі по Мексиці 500 миль, у підсумку виявилися до Гватемалі не ближче, ніж в попередній вечір. А справа була ось у чому.

Виїхавши з Круз Гранде вранці, ми наполегливо рухалися по дорозі номер 200 вздовж тихоокеанського узбережжя. Проїхали Пинотепу Нал і через кілька кілометрів після неї прибутку до... обриву цієї дороги в річку. Залізобетонний міст був змитий розбурханій водою, залишилися тільки опори. Річка (назви її я не знаю) досить потужною, так що відновлення мосту було справою вельми і вельми довгим. Довелося робити об'їзд. Для цього повернулися в Пинотепу Нал і "рвонули" на північ по дорозі, яка приводила б до Оахаке і далі - знову на "двохсоту" дорогу вздовж узбережжя. Доїхали до чергового мосту, і... картина повторилася. Міст (правда, на цей раз через невелику річку) був знесений. Тепер потрібно було робити величезну петлю, повертаючись у Круз Гранде, а далі через Тьерру Колораду, Чинпальсинго, Тлапу, Акатлон і Уахуапан-де-Леон потрапляти в Оахаку. Настрій, звичайно, зіпсувався, але робити було нічого. І ось, звернувши після Круза Гранде на дорогу в Тьерру Колораду, ми рухаємося по ній. Наближаємося до ще одній річці і виявляємо... відсутність мосту. Настрій зовсім впало. Але тут виявилося, що річку можна перетнути по греблі, через яку нісся тридцатисантиметровый шар води. Проїхали по дамбі без проблем. А далі (до Тьерры Колорады) дорога являла собою суцільну слаломну трасу - безперервні круті віражі, вправо і вліво, вправо і вліво, і знову так само.

Добралися до Чинпальсинго і вже вночі (по поганій дорозі) - до Тлапы. Хотіли було там переночувати, але не знайшовши готель, вирішили знову зробити ночівлю "на природі". Через кілька кілометрів після Тлапы згорнули на узбіччя, перекусили і лягли спати (я - на вулиці, Борис - в машині). Так і проспали до 5 годин ранку наступного дня.

А 20 жовтня був "кидок" на південно-схід-схід. Відразу після Уахуапан-де-Леона і на ділянці між Оахакой і Теуантепеком дорога знову складалася з суцільних віражів (часто більше, ніж на 180 градусів). Я вів машину як робот (на "автопілоті"), постійно згадуючи кадри з гонок "Формули-1": прискорення прямому ділянці, поворот, прискорення, поворот... Майже весь час йшов на межі дозволеного ризику (іноді швидкість на поворотах досягала 100 км/год). Якщо б відмовили гальма або рульове керування, то ніяких шансів урятуватися не було б (з одного боку - скелі, з іншого - крутий обрив). Природно, обганяв (інші машини) тільки я, мене - ніхто. І раптом у дзеркалі заднього виду бачу, що мені "сів на хвіст" якийсь білий джип. Намагаюся піти від нього на межі дозволеного ризику - нічого не виходить: джип відстає, доганяє. А на вузькій гірській дорозі з суцільними поворотами, природно, він обійти мене не може. В кінці - решт мені це набридло, я з'їхав убік, поступаючись дорогу. Джип пронісся повз нас і помчав далі. Я відразу згадав екс-чемпіона світу з авторалі Санчеса (хоча він - іспанець, а не мексиканець). Через кілька кілометрів шофер зустрічної вантажівки, про що мені просигналив. Зменшую швидкість і за поворотом бачу натовп людей і перевернутий... білий джип (якого тільки недавно я поступився дорогу). Так, хлопець явно перейшов через межу дозволеного (а я ще думав про нього, що він - ас).

Після Теауптепека дорога вийшла на рівнину, стала більш-менш прямій, і ми успішно доїхали до Арриеги, де і заночували в готелі за 70 песо за двомісний номер. До речі, в останні два дні ми перетнули гірську ланцюг Сьєрра Мадре. Тут гори дуже красиві.

Ну вже тепер, як я сподівався, ми повинні були на наступний день потрапити в столицю Гватемали місто Гватемала. Зауважу, що в Мексиці найбільше нас дратували "топи" (topes) - спеціально зроблені поперек дороги перешкоди (горби) для зменшення швидкості їзди. Їх дуже багато в селищах на другорядних дорогах, що дуже нервує.

21 жовтня ми все-таки потрапили в столиці Гватемали. Однак і тут не обійшлося без пригод. Хоча спочатку все складалося чудово. З Арриеги в Тапачулу і Сьюдад Ідальго (на кордоні з Гватемалою) йде хороша дорога. І ці майже триста кілометрів ми подолали за 4 години. Звідси до міста Гватемала залишалося менше 300 км. І так як ми вже мали гватемальські візи (я їх отримав у Москві), здавалося, що в столицю доберемося швидко. Але не тут-то було.

Пройшовши без особливих проблем мексиканський кордон, ми опинилися перед гватемальськими "погранцами". І раптом жінка, яка ставила в'їзні штампи паспорти, заявляє (так як я не знаю іспанської, а гватемальські прикордонники - англійської, то мені це довго пояснювали), що віза, отримана в посольстві Гватемали в Москві, її не влаштовує. Потрібна віза представництва Гватемали в Сьюдад Ідальго. Це тільки подумати - гватемальські прикордонники не визнають візу посольства Гватемали в Москві! Такого ідіотизму навіть я, який побував у багатьох бувальцях, не очікував. Тобто потрібно повертатися в Мексику, щоб отримати нові гватемальські візи. Тут нам зголосився допомогти місцевий хлопець, підробляє такою допомогою. Разом з ним з'їздили в Сьюдад Ідальго і отримали візи, заплативши повторно 20 доларів (тобто заплачені в Москві 20 доларів ми просто втратили). Далі потрібно було отримати перміт на проїзд через Гватемали на машині. На цей пермі і послуги помічника пішло ще 50 доларів. Лише після цього ми рушили в шлях по Гватемалі.

Спочатку дорога була паршивої (грунтовка, пилюка стояла стовпом), але потім пішла хороша траса, яка потім перетворилася на хай-вей, що йде до міста Гватемала. Ми проїхали через Мазатенанго, Эскуинтлу і, нарешті, досягли столиці. У цьому місті довго не могли знайти мотель. Врешті-решт знайшли через 90 куэтзалес (це приблизно 15 доларів). Але знову (як і перший мотель на нашому шляху в Мексиці) - вельми специфічний. В'їжджаєш в гараж-відсік, за тобою закриваються ворота; піднімаєшся на другий поверх, в дуже вузеньке віконце даєш гроші (обличчя людини, яка отримує їх, не видно), тобі через це віконце сунуть ключ від дверей у твою кімнату. В останньої немає вікон, напівтемрява, зате світло в розкішною ванною. У кімнаті біля ліжка - дзеркало. Загалом, знову притулок для сексуально стурбованих людей. Але така специфіка мотелю мене абсолютно не хвилювала. Гірше було інше. Опівночі у двері постукали і зажадали ще 15 доларів ("якщо хочете спати до ранку"), а інакше ми повинні були звільнити номер. Борис уже спав, і довелося віддати необхідні гроші (як мені сказали, 15 доларів варто перебування в мотелі протягом 4 годин, а за ніч - 30).

Скажу відразу, що Мексика мені сподобалася більше, ніж Гватемала. У Мексиці я себе почувався вільно, а тут, в Гватемалі, весь час виникали якісь проблеми, за вирішення яких потрібно було платити.

22 жовтня колесили по місту Гватемала. Спочатку довго блукали по ньому в пошуках посольства Гондурасу (запитували про його місцезнаходження, показуючи написаний на папері адресу, у місцевих жителів, а вони вказували в різні сторони), поки не розкусили систему адрес в Гватемалі. Місто поділено на ряд зон (зокрема, майже всі посольства знаходяться в зонах 9 і 10), в кожній з яких йде своя нумерація "кайес" (calle - вулиця) і "авенід" (проспектів) аналогічно "стритам" та "авеню" в США. Перше число номера будинку відповідає що пролягає поруч "кайе", а вже потім йде звичайний номер будинку. Наприклад, якщо у вас в руках адреса Av.9, 16-44, z.10, то це означає, що шуканий будинок знаходиться поблизу перехрестя авеніди 9 і "кайе" 16 в зоні 10 та його номер 16-44.

У посольство Гондурасу потрапили в 12.20. Консул, вислухавши наше прохання про транзитній візі, спочатку відмовив нам (позначилося традиційне негативне ставлення лідерів Гондурасу до Росії), але потім пообіцяв зробити запит Гондурас своєму керівництву. Велів прийти на наступний день о 9 годині ранку.

У посольство Нікарагуа ми прибули о 12.50, тобто за 10 хвилин до його закриття (майже всі посольства в Гватемалі працюють до 13 годин), тим не менш через 20 хвилин ми вийшли з нього, маючи нікарагуанські візи (за них заплатили по 30 доларів). З'їздили в посольство Коста-Ріки. Виявилося, що в Коста-Ріку (до речі, як і в Колумбію, про що мені було відомо ще в Москві) для громадян Росії безвізовий в'їзд.

Потрапили і в посольство Панами, але воно вже було закрито для відвідувачів, і нам сказали, щоб ми прийшли туди вранці наступного дня - копії наших паспортів будуть відправлені факсом у місто Панама в МЗС, звідти через якийсь час прийде відповідь, давати нам візи чи ні.

Заночували в готелі "Брістоль" (біля перетину авеніди 7 і кайе 15) районі зосередження дешевих готелів. Наша кімната (для двох) коштувала 42 куэтзалес на добу (6 куэтзалес дорівнювали одному долару), але, як практично і у всіх інших гватемальських готелях, "чек-тайм" (контрольний час) тут 12 години ночі, тобто якщо ти приїжджаєш в 9 годин вечора і перебуваєш до 6 ранку, то платиш не 42, а 84 куэтзалес. Ми прийняли ці умови, так як господарі готелю погодилися безкоштовно розмістити нашу машину в проході готелі. Правда, всім входили і виходив з готелю довелося протискатися боком між машиною і стіною.

На жаль, з'явилися неприємності, пов'язані з робочим станом нашого автомобіля. Стали "труїти" обидва задніх безкамерних (покришки одночасно є і камерами) колеса нашого "Вольво". Впорснули в них склеюючі рідина, і, начебто, камери стали "спускати" мало. Ще одна неприємність була пов'язана з тим, що Борис, подкачивая вранці заднє праве колесо, погано закріпив захисний ковпак на ньому, і під час їзди в якийсь момент той відвалився (ми не помітили, коли саме).

Програма цього дня, в цілому, була виконана (до ідеалу тільки не вистачало, щоб співробітники панамського посольства відправили в цей же день, а не на наступний, необхідний факс). При цьому півдня у нас пішло (через незнання іспанської) на освоєння міста. Якщо на наступний день отримаємо гондураську і панамську візи, то відразу ж "рвонемо" до кордону Гватемали і Гондурасу.

На жаль, 23 жовтня був невдалим днем. Спочатку нам у посольстві Гондурасу сказали, що рішення про нашому транзит через цю країну буде прийнято тільки через два тижні, що, природно, нас не влаштовувало. Залишався варіант транзиту через Сальвадор при подальшій переправі в Нікарагуа поромом через затока (минаючи Гондурас). Тут між Сальвадором і Нікарагуа кілька відстань десятків кілометрів. Тому ми пішли в посольство Сальвадору. Дізналися, що потрібно 4-5 днів для отримання візи цієї країни. Був четвер, і консул порадив нам прийти в наступний вівторок, або, саме раннє, в понеділок.

Сходили і в посольство Панами. Там сказали, що зазвичай для отримання візи потрібно 2-3 дні, але, може бути, дозвіл буде отримано на наступний день.

24 жовтня знову відвідали посольство Панами. Виявилося, що нам прийшло дозвіл лише на 1 (один) день транзиту через цю країну. З одного боку, зривалися мої плани поговорити з співробітниками нашого консульства в Панамі. З іншого боку, навіть якщо ми рано вранці заїдемо в Панаму з Коста-Ріки, будемо гнати весь день і до вечора досягнемо Колона, звідки ходить пором в Колумбію, то невідомо, чи цей пором вирушати ввечері. А якщо він піде вранці наступного дня, то наша віза прострочена. Всі ці складності розуміла і дівчина Майя з панамського посольства. Тому вона (за годину до нашого приходу в посольство) послала ще один факс в Панаму, де повторювала, що ми їдемо на машині, і одного дня для транзиту нам мало. Відповіді в цей день не було. Так як ми все одно повинні були чекати сальвадорскую візу, то домовилися, що прийдемо в посольство Панами в понеділок.

Потім розшукали станцію техобслуговування "Вольво". Справа в тому, що у нас став аритмично працювати двигун на холостих обертах (на "нейтральній" швидкості), та й були деякі сумніви щодо того, не разболталось чи дещо в механіці рульового управління. Виявилося, що дійсно, "шарові" з'єднання на лівому передньому колесі потрібно міняти, до того ж лопнула гумова опора двигуна справа. За заміну усього цього з нас запросили 266 доларів. Робити було нічого, довелося віддати необхідну суму. Була п'ятниця. Відремонтувати мотор часу вже не залишалося, і нам сказали, що двигун "зроблять" в понеділок. Правда, за 420-500 доларів. Виявилося, що стало давати збої в електроніці. Хоча і дуже хотілося, щоб мотор працював нормально, але сума була 500 доларів занадто великий для нас. Тому ми вирішили їхати далі, поки їдеться.

25 жовтня, у суботу, Борис поїхав на тихоокеанське узбережжя збирати матеріали про місцевих готелях, а я, з метою економії грошей, залишився в "своїй" готелі "Брістоль" у кімнаті за 7 доларів в день. Хоча, природно, вдень бродив по місту, фотографував його.

До речі, у більшості гватемальських дівчат (на відміну від юних представниць США) відмінні (стрункі) фігури (а в Штатах досить багато товстих дівчат). Мабуть (тут я згадав і Росію), в бідних країнах менше можливість наїдатися "від живота".

27 жовтня отримали панамську туристичну візу (аж на 15 днів), а з Сальвадора ніякої відповіді не було. Це вже насторожувало. Я знав, що Гондурас - антироссийско налаштоване держава, тому він фактично відмовив нам у візі. Але Сальвадор - його ворог, не так давно між ними була війна. І, думалося, що принцип "ворог мого ворога - мій друг" тут доречний, але в дійсності так не виявилося. Гаразд, почекаємо ще день. Якщо відмовить і Сальвадор, то доведеться обплывать його і Гондурас морем.

28 жовтня. Сьогодні о 12 годині отримали сальвадорскую транзитну візу (на 1 день) і відразу ж кинулися до кордону з Сальвадором. Перетнули її десь о 14.30 (правда, і тут гватемальські митники здерли з нас близько 15 доларів за виїзд з країни) і потім дві години стирчали перед сальвадорскими прикордонниками і митниками. Спочатку прикордонники півгодини розглядали наші радянські, дивовижні для Сальвадора, паспорта, але все-таки пропустили в свою країну. А потім була чергова (аналогічна тій, яка мала місце при в'їзді в Гватемали) метушня з оформленням транзитного перміти на машину. Десь в 16.30 нас відпустили, і в 19 годин ми досягли столиці держави міста Сальвадор, де розмістилися в мотелі "Колониаль" в кімнаті за 90 колонів (1 долар дорівнював приблизно 8,5-8,7 колона). Повечеряли в кафе поруч з мотелем за 32 колона. На наступний день планувалося (виїхавши в 6 годин ранку) досягти порту поруч з містом Ла Юніон, звідки ходить пором в Нікарагуа. За чутками, він - щоденний. Однак насторожувала названа нам вартість провезення машини з людьми - 400 доларів. Це буде дуже дорого для нас. Щоправда, за чутками, можна домовитися з рибалками про аналогічну послугу за більш помірну плату. Гаразд, завтра подивимося.

29 жовтня виявився надто драматичним днем. Ми досить швидко (якщо не вважати втрати часу із-за розірваної задньої лівої камери, замість якої поставили "запаску"; у зв'язку з чим довелося за 20 доларів купити нову камеру-шину) дісталися до Ла Юніон, вірніше, до порту Кутуко, звідки (за словами консула сальвадорі посольства в Гватемалі) ходить пором в Нікарагуа (такий же інформацією забезпечив нас і консул посольства Гондурасу в Гватемалі, так що, начебто, сумніватися в ній не доводилося). І ось ми в Кутуко. Запитуємо у порту, коли відходить пором до нікарагуанського берега. А нам відповідають: "Пором в Нікарагуа вже давно не ходить". Ось так сюрприз! Але нам радять: "Поговоріть з господарями рибальських човнів, вони возять машини в Нікарагуа". По дорозі, посипаної великими каменями (цей маршрут, звичайно, для джипів, але не для нашого "Вольво") їдемо до цих власників катерів. Під палючим сонцем намагаємося домовитися з ними, але вони відповідають, що наш "Вольво-240" - занадто велика машина, і вона перекине катер. Таким чином, з Сальвадору в Нікарагуа потрапити по воді разом з машиною не можна. Проїхати туди суходолом через територію Гондурасу також немає можливості, бо у візі цієї країни нам практично було відмовлено. Ось це "прокол"! Це фактично означає зрив експедиції. Далі ми їхати не можемо. Починаю гарячково шукати вихід. Пропоную навіть місцевим таксисту перегнати нашу машину через Гондурас (там їхати-то всього 2 години - 130 км), а ми переплывем на катері (останнє - цілком реально). Але тут виникає купа питань, і в першу чергу, щодо "стикування" у Нікарагуа. Та й взагалі, чи зустрінемо ми цього таксиста в Нікарагуа? Настрій - препаршивейшее. І тут нам один з небагатьох володіють англійською мовою сальвадорців каже: "Хлопці, якщо ви дасте великий хабар прикордонного гондураському начальству, то вам цілком можуть видати транзитну в Нікарагуа візу". Не бачачи інших реальних варіантів, домовляємося з таксистом, що він їде з нами і намагається вирішити питання про отриманні гондурасу візи таким шляхом. Свою справу він зробив, але, не вдаючись у подробиці, скажу, що отримання гондурасских транзитних віз та супроводжуючих документів (пермі) на проїзд через Гондурас на нашому автомобілі обійшлося нам на двох до 400 доларів. Втратити 200 доларів таким шляхом - це був жорстокий фінансовий удар для мене, тепер я зовсім не був упевнений, що моїх грошей вистачить до Аргентини. Але ж іншого виходу не було!

Транзит через Гондурас зайняв дві години, після чого ми перетнули кордон цієї країни і Нікарагуа. Переночували на нікарагуанської території біля будівлі митного контролю. Прикладом для нас стали два хлопця з Каліфорнії, їхали на машині-"домі" в Коста-Ріку кататися на серферів. Варіант для нас був вдалий, так як не треба було платити за готель. До того ж у службової (для прикордонників і митників Нікарагуа) їдальні люб'язно обслужили нас. Спали в машині.

Нікарагуа дуже сподобалася своїми хорошими дорогами і малою кількістю автомобілів на них. За п'ять годин (машину тут вів я) ми проскочили через цю країну. Щоправда, в одному місці мене оштрафували на 10 доларів за перевищення швидкості.

Перетин Нікарагуа відбулося в першій половині 30 жовтня. А за другу половину цього дня ми пройшли велику частину Коста-Ріки (тут вже вів машину Борис). Причому ми не пішли традиційним для транзитників маршрутом (весь час по интерамериканскому хай-вэю), а спочатку з цього хай-вэю до Эспарзы, потім від неї - до Тихого океану, до Хако, і далі - по узбережжю (через Куэпос) до Кортеса. Тут красиві місця. Борис дуже хотів тут проїхати і оцінити перспективу організації турів в Коста-Ріку на узбережжі (адже для жителів Росії в'їзд в цю країни безвізовий). Але вкрай дерьмовая ґрунтова дорога вздовж узбережжя зіпсувала всі плани Бориса (справедливості заради треба сказати, що цю дорогу явно хочуть заасфальтувати, а робота по її розширенню вже ведеться).

Ночували ми в польових умовах - в пальмовій лісі серед боліт (жаби кумкали всю ніч). Ми спеціально від'їхали в бік від дороги, щоб уникнути потенційно можливих ускладнень з місцевим населенням (хоча народ в Коста-Ріці досить добродушний, до того ж - що було несподіваним для нас має дуже високий рівень життя, думаю, не нижче, ніж у Росії). Але в цьому болоті було повно комарів. Вони мене нещадно кусали. Я тут же згадав, що Володя Голещихин захворів в Індонезії малярією після укусу малярійного комара. Цікаво, а поширена чи малярія в Коста-Ріці?

31 жовтня, доїхавши до Кортеса, повернули від нього на схід, потім проїхали 9 км і "впали" в интерамериканский хай-вей, за яким через 1,5 години дісталися до кордону з Панамою в Пасо Каноасе.

Приємно здивував порядок проходження прикордонних і митних формальностей Панамі. Все досить культурно, до того ж дешево (на все "пішло" лише 5 доларів). В цьому відношенні Панама виявилося найбільш доступною країною серед центральноамериканських держав. Правда, незнання іспанської мови коштувало нам ще 10 доларів, так як на кордоні мені видали перміт на проїзд через Панаму, вказавши, що водій тільки я. І коли в черговий раз поліцейські зупинили нашу машину (а в цей раз її вів Борис) і побачили, що Борис не вписаний в пермі, вони вважали це за порушення правил переміщення по Панамі і оштрафували Іванова (реально, звичайно ж, нас обох) на 10 доларів.

І якщо Нікарагуа і Коста-Ріка справили приємне враження малої інтенсивністю руху автотранспорту, то Панама, на жаль, дуже нагадувала Гватемали, особливо у вечірньо-нічний час - тут теж багато машин. Правда, їхати по Панамі до її столиці просто - за интерамериканскому хай-вэю (він явно виділяється серед інших місцевих доріг).

В місто Панама ми прибули ввечері - десь о 21 годині місцевого часу (яке тут на годину більше, ніж у Мексиці і Гватемалі), перед цим перетнули Панамський канал. Стали шукати дешевий готель. Зустрівся негр сказав нам, що такі готелю є в Даунтауні (Нижньому місті), наприклад, готель "Колониаль". Місцевий таксист за 2 долара "люб'язно" проводив нас до цього готелю. Але вона, як виявилося, "але функсьон" - не працює. Поруч з нею я виявив готель "Центральна" (Hotel Central), де двомісний номер коштував 10 доларів. У ній ми і оселилися. Район навколо неї - як раз з тих, які називають небезпечними: повно повій, шахраїв, наркоманів та інших. Залишили машину прямо біля входу в готель, і тут же, ще при нас, на неї (на задній багажник) всілися молоді хлопці та дівчата і мало не зайнялися сексом. На нашу присутність вони ніяк не реагували.

Готель "Центральна" - це старий готель, побудований на початку століття. У ньому - величезний зал-хол, просторі кімнати, ванни, душ, готель впускають тільки мешканців. Але немає гарячої води. І це відразу ж перетворює колись головну готель Панами дешевий готель - хто ж із заможних буде жити нині в такий готелі. Хоча вона знаходиться на старовинній площі Болівара, де ще розташовані Національний театр і (як раз навпроти готелю) дуже красивий собор Сан-Франциско. Ця площа в минулому явно була центральною в місті Панама. Вона демонстративно охороняється поліцейськими. Видно, що на ній влаштовуються різні урочистості.

У готелі ми оселилися в 22 години, тобто досить пізно. Але так як була п'ятниця, і завтра - вихідний, то половину ночі на площі грала музика і веселився народ (тут я згадав місто Мендоса в Аргентині, де приблизно так само тусувалися жителі в ніч з п'ятниці на суботу, а вранці місто було немов вимерлим).

За минулий день у нас трапилися неприємності (додатково до штрафу), пов'язані з машиною. Незадовго до міста Панама "спустило" праве заднє колесо, і його довелося в пітьмі міняти на запасне. Однак тепер виникла проблема нової "запаски". Доведеться на наступний день викидати ще двадцять доларів на нову шину-камеру. Це по-перше. А по-друге, третій день поспіль сильно перегрівається мотор (кипить вода в радіаторі) при повільній або дуже швидкої (близько 80 миль/год) їзді. Треба буде завтра спробувати вирішити цю проблему.

Крім цього, хотілося на наступний день зайти в наше консульство в Панамі (правда, проблема в тому, що завтра - субота, вихідний) і дізнатися, як подешевше переправилися паромом з Панами в Колумбію, так як між цими країнами немає доріг - їх поділяють непрохідні болота. У посольстві Панами в Гватемалі нам сказали, що з Панами в східну частину Колумбії можна перебратися тільки поромом з Колона. В цей місто якраз ми і збиралися на наступний день потрапити.

У Панамі мене здивувала місцева валюта. Нею виявився... американський долар. І я, мабуть, виглядав кумедно, коли (ще вранці) прийшов в банк міняти американські долари на панамські гроші. До речі, якщо мексиканські песо, гватемальські куэтзалес, сальвадорські колони, гондураські лемпиры дешевше долара в 6-9 разів (явно, що вони колись були прирівняні до нього, але потім девальвували), то коста-риканские кордоби змінюються на долар за курсом 240:1. Ну, а щодо панамської валюти я вже написав.

1 листопада виявився сумним днем. Вранці біля готелю ми виявили іншу машину з американськими номерами (штату Іллінойс) і його господаря - німця Дірка Vítsa. Він робить майже те ж саме, що і ми - подорожує з США в Аргентину (до Патагонії) на автомобілі. Правда, стартував він не на Алясці (як ми), а в Іллінойсі. Подорожує він вже протягом трьох місяців. У Панамі знаходиться три тижні, але не по своїй волі - все ніяк не вдавалося переправити машину з Панами в Колумбію. На жаль, цю стала для Дірка дуже великий проблему треба було вирішувати і нам. Інформація, отримана від Дірка, не порадувала: пором (ходив у минулому році від панамського Колона до колумбійської Картахени і коштував сто доларів за машину) в цьому році вже не ходить. Регулярних морських рейсів в Колумбію немає. І сьогодні Дірк поспішав віддати свій автомобіль фірмі MAERSK, яка перевозила вантажі в контейнерах. Це задоволення (надіслати свою машину в сусідню Колумбію в контейнері) варто... 850 доларів. Причому, як заявив Дірк, вивчив розцінки різних фірм-перевізників, це - найнижча вартість пересилання машини в Картахену. Сам же він летить туди літаком (це йому обійдеться додатково в 150 доларів). При цьому потрібно оформити купу паперів, аж до довідки з кримінальної поліції Панами, що ти не бандит. Дірк сказав, (хоча він і говорить, на відміну від нас, по-іспанськи) все це вимагало від нього дуже багато біганини і нервування. Корабель в Картахену йде лише 6 листопада, але Дірк терміново їхав у Колон, щоб встигнути оформити всі справи до 12 годин - адже була субота, для більшості вихідний день, і порт працював тільки до полудня. А завтра буде неділя (вихідний день), в понеділок 3 листопада - національний День Незалежності Панами (у 1903 році вона "звільнилася" від Колумбії, коли американцям потрібен був Панамський канал). Більше того, 4 листопада - теж святковий день. Таким чином, всі установи закриваються на чотири дня. Знову нам не пощастило.

Ми з'їздили з Дірком у Колон, який знаходиться на Атлантичному узбережжі Панами. Атлантичний океан - це вже третій (після Північного Льодовитого і Тихого) океан, на березі якого ми побували.

Дірк сказав, що 8 листопада (тобто через тиждень) інша компанія буде робити рейс на тихоокеанське узбережжя Колумбії в Буэнавентуру. Переправа машини коштує 600 доларів. І хоча я з самого початку планував з Колумбії добиратися у Аргентину через Венесуели і Бразилії (і були вже отримані відповідні візи), але через зовсім мізерного запасу грошей я став розглядати ще два варіанти: (1)через Еквадор, Перу і Бразилії, а також (2)через Еквадор, Перу і Чилі. Всі буде визначатися тим, скільки грошей у нас залишиться до моменту прибуття в Перу.

Несподівано виявив, що поряд з американською дрібницею, в Панамі також в ходу місцева металева "валюта" бальбоа.

Вечором пройшовся по Центральній авениде міста (вона якраз проходить через площа Болівара, де знаходиться "наша" готель "Центральна"). Місто сподобався. Веселий і спритний народ, багато місць для відпочинку (серед зелені). Панама готувалася до свята.

2 листопада вранці зробили невелику екскурсію по столиці, пройшлися по набережній. В місті багато парків і скверів. Це, звичайно, сподобалося. Але затьмарився день тим, що два темношкірих зловмисника, спробувавши, погрожуючи ножем, відібрати у Бориса (коли він вже один пішов бродити по місту) відеокамеру, зробити цього не змогли (Борис не відпускав її), зате зламали камеру. Так що тепер залишилася цілою тільки моя відеокамера.

3 листопада - День Незалежності Панами - почався з того, що рано вранці ми бачили президента Панами. Він відвідав собор Святого Франциска на "нашій" площі Болівара і тримав мова. На флагштоку біля Національного театру підняли прапор Панами.

А вдень було супервидовище. Учні різних шкіл (і, можливо, коледжів) йшли Центральної авениде у святковому марші. У кожній команді був свій оркестр з барабанщиків і сурмачів. Він видавав приголомшливі по ритміці музичні твору. При цьому всі учасники (а особливо - учасниці) "видавали" всілякі "па". Наприклад, дівчинки різко рухали стегнами в такт музики, розходилися в різні боки і сходилися. І все це, повторюю, робилося вкрай ритмічно. Одягнені представники різних шкіл були по-різному. Учні кожної школи намагалися перевершити всіх інших. Незважаючи на 30-35-градусну спеку (і стовідсоткову вологість) на багатьох дівчат були високі білі чоботи, а багато хлопці виступали в якихось історичних костюмах. Загалом, вийшов справжній карнавал. І склалося враження, що для виступали хлопців це було чимось зразок змагання. Публіка супроводжувала оплесками найбільш вдалі програми тієї чи іншої школи.

Вдень на всяк випадок зателефонував до посольства Росії, але воно, звичайно, не працювало. Сходив в район Пунта Паитилла на пошуки компанії "Панканал Шиппінг", яка буде 8 жовтня відправляти пором в Буэнавентуру (на тихоокеанське узбережжі Колумбії) при вартості перевезення кожної машини 575 доларів (плюс якісь ще накладні витрати). Поки це найдешевший варіант попадання машини з Панами в Колумбію з відомих мені. Але він дуже дорогий для мене, так як після нашої появи таким шляхом в Колумбії у мене практично не буде грошей на подальшу подорож (залишиться близько 100 доларів). Незнання іспанської мови різко погіршувало ситуацію з опрацюванням інших варіантів (по телефону я нічого дізнатися не міг), тому свої надії пов'язував з ким-небудь з російського посольства, хто зміг би навести такі довідки на іспанській мові. В будь-якому випадку ставало ясним, що доведеться відмовитися від більш дорогого маршруту по Венесуелі і Бразилії і їхати в Аргентину найкоротшим і найдешевшим шляхом - через Еквадор, Перу і Чилі. Правда, тепер потрібно отримувати візи цих країн.

4 листопада з'їздили в Ла-Пальму і повернулися назад.

5 листопада вранці потрапили в посольство Росії. Секретар-телефоністка Галя обдзвонила компанії зі списку, який дав мені Дірк, і з'ясувалося, що крім "Панканал Шиппінг" (найдешевшою за словами нашого німецького друга), всі інші везуть машини в контейнерах, і вартість такого перевезення зазвичай перевалює за 1000 доларів. То є з чого ("Панканал Шиппінг") почали, до того і прийшли. Варіант з цією компанією дешевший, так як використовується принцип звичайного "феррі" (пароми) - машина заїжджає на палубу і там стоїть під час плавання.

Потім ми стали бігати по посольствах. Спочатку зайшли в еквадорське. Тут з'ясувалося, що нам з Борисом візи не потрібні, а перміт на машину можна отримати на колумбійсько-еквадорської границі.

У посольстві Перу сказали, що отримання туристичних віз (а транзитних вони не дають) - довгий процес (може бути, навіть тиждень), але якщо до п'ятниці (7 листопада) відповіді з Ліми не буде, то вони перешлють його до 11 листопада у Кіто (столицю Еквадору).

Потім зайшли в посольство Чилі. Чилійський консул довго нас запевняв, що дати візи нам не може, так як ми їдемо на машині і відповідні візи повинні отримувати на кордоні Перу і Чилі (хоча при цьому, звичайно, втратимо цілий день). А ось якщо ми зараз летіли в Чилі, то такі візи він нам дав. Стирчати на кордоні Перу і Чилі дуже вже не хотілося, тому я всіляко намагався "уламати" консула все-таки дати нам візи. Зрештою це зробити вдалося, і він запропонував нам прийти завтра вранці о 9 годині.

Потім познайомилися з Олександром Калашниковим, що займаються вантажоперевезеннями морем. Він нічого нового нам не сказав, але привіз в одне з турбюро до своєї знайомої болгарці Іванці. Та повідомила, що вартість літака з Панами в Медельїн 146 доларів, а з Панами в Калі (це кілометрів за сто п'ятдесят від Буенавентура, куди попливе наша машина) - 182 долара. Але між Медельином і Буэнавентурой відстань понад 500 км, а головне, район Медельїна - самий бандитський район світу, контрольований медельинским картелем (наркомафією). При перельоті в Медельїн можна заощадити в сумі 30 доларів, але можна і все втратити (в минулому році в цьому районі був убитий наш співвітчизник-велотурист).

Нарешті, ми заїхали в "Панканал Шиппінг", заплатили 575 доларів і оформили документи на перевезення нашої машини 8 листопада в Буэнавентуру.

Так як моїх грошей вистачало тільки на те, щоб потрапити в Колумбію, довелося зайняти у Бориса 300 доларів. В той момент я дуже сподівався, що їх вистачить на шлях, що залишився.

6 листопада вранці були в посольстві Чилі, оформили всі папери. Нам сказали, щоб ми забрали паспорти з візами 15 годин, але це було незручно для нас, так як після полудня ми збиралися відвезти машину в порт Бальбоа, звідки її потім відправлять в Колумбію, пройти всі митні та інші формальності і на час стати "безкінними" мандрівниками. Тому домовилися, що за візами чилійське посольство зайдемо на наступний день, у п'ятницю.

А потім була "корида" Пе-Пе-Хота (так називають кримінальну поліцію в Панамі). Справа в тому, що із-за підступів мафії) для отримання своєї машини у Колумбії нам потрібно мати папір від кримінальної поліції Панами про те, що машина - не крадена, а я - не злочинець. Це знову ж Дірк підказав нам зробити (і вказав на карті, де Пе-Пе-Хота знаходиться). Мене там ганяли п'ять разів за копіями різних документів, але в кінці кінців потрібну нам дали папір.

Потім ми поїхали в порт Бальбоа, пройшли всі формальності і залишили машину в порту (віддали, природно, і один ключ від машини). Все, проблема з переправленням машини в Колумбію начебто вирішена. Але тепер залишається інша головоломка - як добиратися самим. Знову на розум прийшов варіант: переплисти по Атлантичному океану з Колона (точніше, з Коко Соло) в Турбо, а звідти автобусом переїхати (через Медельїн) в Буэнавентуру. Можливо, вдасться доплисти до Турбо за 50 доларів, але цей порт знаходиться якраз в самому мафіозну районі Колумбії, і там можна втратити все (і речі, і гроші, і життя). Зате буде виграш в 80-100 доларів. Я вирішив, що якщо Борис захоче летіти в Колумбію літаком, то я сам спробую "рвонути" морем в Турбо. Проте Борис був категорично проти останнього варіанти, тому я змушений був відмовитися від морської подорожі.

Ввечері побували в гостях у Володимира Михайлова (торгового представника КАМАЗа і, за сумісництвом, ВАЗа) і його дружини Наталії. Приємно провели час.

7 листопада вранці нарешті отримали чилійські візи. А ось перуанські - ні. В посольство Перу сказали, що ми їх зможемо отримати в посольстві в перуанському Кіто. Також взяли квитки: я - в Медельїн на 8 листопада, Борис - в Калі на 9 листопада. Десятого листопада вранці повинні зустрітися в Буэнавентуре.

8 листопада я побував у столиці Колумбії Боготі, а потім - в Медельїні, центрі району, де господарює медельінскую картель. Взагалі-то по-іспанськи назва цього міста вимовляється як Медейин (подвійне "ель" на іспанському озвучується як "ї"), але на всіх російських картах цей місто вказується як Медельїн, тому надалі я буду згадувати його саме так. Медельїн, всупереч побоюванням, виявився спокійним і красивим містом (досить великим), розташованим у горах, його вулиці являють собою сукупність підйомів і спусків. Деякі невеликі вулички іноді "падають" під кутом близько 40 градусів. Цікаво було дивитися на місцевих жителів. Цікаво, що порівняно з Мексикою і Гватемалою, в Медельїні різко зросла кількість світловолосих людей з європейськими рисами обличчя. Багато симпатичних дівчат (якщо в Центральній Америці у більшості місцевих дівчат шикарні фігури, але обличчя не відповідають моїм уявленням про жіночу красу, то в Медельїні я побачив багато дівчат бездоганної зовнішності). А негрів тут майже немає.

Мені пощастило з мікроавтобусом в Буэнавентуру - він був нічним (йшов з Медельїна в 21 годину, а прибував до Буэнавентуру в 7 годин ранку наступного дня), тому за готель платити не довелося, і до того ж у мене була можливість півдня бродити по Медельину.

У Буэнавентуре я опинився вранці 9 листопада. Відразу ж знайшов фірму "Навемар", яка повинна була приймати корабель з нашою машиною. Але була неділя, і фірма виявилася закритою. До того ж з'ясувалося, що приймає "наш" корабель не "Навемар", а агентство "Наритима". Його службовці запропонували мені прийти завтра вранці, так як "наше" судно має прибути в Буэнавентуру тільки на наступний день.

Зняв номер за 8000 песо (1150 песо дорівнювали 1 долару), але в нього я повинен був вселитися тільки в 15 годин. Тому спочатку походив по місту (він - маленький і незатишний, більшість населення складають негри), а потім потрапив на спортивно-оздоровчий свято буэнавентурской молоді. Свято вийшло яскравим і цікавим. По спеціальній доріжці хлопці і дівчата каталися на роликових ковзанах, бігали підтюпцем, їхали на велосипедах (в основному гірських, "маунтінбайках"). Поруч на майданчиках грали у футбол, баскетбол. Для дітлахів були встановлені батути, на яких вони з самозабуттям стрибали. Для молоді вдень пройшла дискотека, в якій взяв участь якийсь самодіяльний ансамбль сучасних ритмів. Хлопці з ансамблю танцювали класно. Інша молодь підхопила їх руху. Потім був влаштований пробіг вулицями міста, який починався і закінчувався в парку. Переможців зустрічала з захопленням натовп вболівальників. Парк, в якому проходив цей свято (я навіть не знаю, чи для цього особливий привід, або тільки тому що неділя) знаходиться прямо на березі Тихого океану, так що звідси видно, що прибувають в Буэнавентуру і вивозяться з неї суду. Однак "нашому" судну "Гуанахуато" з'являтися було ще рано.

Як я вже сказав, свято дуже сподобався. Правда, роликові ковзани або "маунтінбайк" купити собі може не кожна молода людина або дівчина, тому це веселощі, мабуть, було не для всіх. До речі, під час свята до мене підійшли дві молоденькі дівчата-негритянки і попросили спонсорувати їх на 5000 песо. Однак колумбійських песо (крім як 8000 на готель) у мене не було, тому довелося дівчатам відмовити. Вони з розчарованим виглядом пішли далі.

На наступний день вранці (до 8 годин) я сходив у "Наритиму". На жаль, там мені сказали, що "Гуанахуато" прибуває в Буэнавентуру не сьогодні, а тільки завтра у 18 годин, тобто реально ми зможемо виїхати з цього міста лише 12 листопада. Тому я почав пошуки дешевих готелів. Самим доступним виявився готель "Випарокуин", де за одномісний номер потрібно платити 6000 песо, а за двомісний - 8000 (це десь 7 доларів). Ціна влаштовувала, тому з 15 години я вирішив там оселитися.

В 10 годин зустрів у "Навемара" Бориса, який приїхав в Буэнавентуру вчора ввечері. А до 15 годин вирішив знову провести час у парку і заодно написати ці рядки. Незабаром повз парку проїхала сміттєзбиральна машина, яка сповіщала про своє прибуття... мелодією з всесвітньовідомого французького фільму "Чоловік і жінка". Ось це оригінально!

12 листопада рано вранці прибуло судно, і з 8 годин ми стали бігати, щоб отримати свою машину. На жаль, це порівняно нескладна справа зайняло два дні. То спочатку виявилося, що мені видали другий примірник паперу на отримання автомобіля, і люди з агентства, який здійснював перевезення, три години "мурижили" мене, здерши в кінці кінців близько 40 доларів.

Потім настав час бовтатися в будівлі адміністрації порту, куди наша припливла машина. І тут ми заплатили, але вже 66 доларів. Однак цим справа не закінчилося. Портові клерки сказали, що видадуть машину тільки після отримання папери з буэнавентурской митниці про те, що вона (митниця дає "добро" на імпорт в країну (Колумбію) нашого "Вольво". А в митниці потрібно було спочатку заповнити на іспанською мовою бланк з багатьма графами. Самі працівники митниці до цього (ніби) не опускалися, але рекомендували мужичків, які свою роботу з оформлення бланка оцінювали в... 150 (!) доларів. Платити такі гроші за цю послугу ми не хотіли і не могли, тому 12 листопада залишилися ночувати в Буэнавентуре.

13 листопада вдалося домовитися з одним з учорашніх мужиків, що він зробить свою справу не за 150, а за 32 долари. Це було вранці, а видали нам паперу з митниці тільки в 16 годин. Я, підбадьорений, кинувся в будівлю адміністрації порту, взяв усі необхідні папери і побіг в порт отримувати свою машину. І там мене ледь не вхопив удар - злодії зняли з машини номерні знаки "ALASKA CZS 779", якими я дуже пишався в Центральній Америці і збирався особливо пишатися в Аргентині (ці знаки жовтого кольору, букви і цифри - чорного). Але крім стресу, ця втрата принесла і значні практичні незручності: тепер (якщо слідувати існуючим порядкам) потрібно буде отримувати в кожній країні свій транзитний номер - а це велика втрата часу і грошей. Три години пішло на те, щоб домогтися від морського агентства папери про те, що раніше машина мала такі номери.

Поки я отримував цю папір, на Бориса (який чекав мене біля порту) було скоєно напад з метою пограбування (нападало двоє), і якби не вчасно підоспілий поліцейський, ми б позбулися більшої частини залишилися у нас грошей.

Ми не хотіли втрачати час (а це, як мінімум, ще одну добу) на отримання транзитного колумбійського номери (сторонній людині важко уявити, як нам набридло стирчати в Буэнавентуре), тому вирішили з певним ризиком їхати на кордоні Еквадору негайно. Так і вчинили. Перед цим я намалював на аркушах папери наш номер "ALASKA CZS 779" і закріпив на вітровому та задньому склі машини. Чиновник з морського агентства лякав мене, що поліція Колумбії особливо лютує вночі, але це виявилося явним перебільшенням. Нас перевіряли лише один раз, та й то недовго. Нам хотілося завтра (у п'ятницю) прибути до 13 годин Кіто, посольство Перу, і отримати там перуанські візи. Якщо ми запізнимося, то доведеться втрачати ще два дні - суботу та неділю.

Отже, проїхавши через Калі і Папуян (до речі, в Колумбії, як і в Мексиці, хороші дороги платні), ми вранці 14 листопада прибули в місто Пасто, приблизно в ста кілометрах від кордону з Еквадором. Машину вів я. Раптом на одному з перехресть відмовили гальма (провалилася педаль вперед до упору, а машина мчала з колишньою швидкістю). Я насилу ухилився від зіткнення з автомобілем, зупиненому на перехресті прямо переді мною. Відразу ж згадалася неприємна ситуація з моєї російської практики, коли в самий невідповідний момент (при гальмуванні перед червоним сигналом світлофора) на моєму старому, тільки що купленому подешевке, ВАЗ-01 зірвалася накладка гальмівної колодки одного із задніх коліс, задні гальма перестали працювати, і машина гальмувала лише передніми колесами і двигуном. Цього виявилося недостатньо (до повної зупинки не вистачило двох-трьох метрів), і мої "Жигулі" тихенько стукнулися об бампер іномарки. Її господар виявив мікротріщини в задніх ліхтарях своєї машини, і мені довелося купувати йому нові ліхтарі. Так от я хочу сказати, що вкрай неприємно відчувати себе майже безпорадним у подібних ситуаціях, коли від тебе мало що залежить. В Еквадорі мені, на щастя, вдалося піти від зіткнення, але ж могло і не повезти, а грошей на компенсацію завданої при зіткненні шкоди у нас не було (страховка діяла тільки в США і Канаді), так що наша подорож могло закінчитися в Пасто.

Місцевий фахівець по гальмах витратив близько двох годин на ремонт машини, і після цього ми рушили в путь до кордону з Еквадором.

На щастя, формальності і на колумбійській, і на еквадорській стороні були мінімальними. Правда, босові еквадорської митниці дуже не сподобалося, що на нашій машині немає справжніх номерних знаків, а тільки паперові копії. Але через якийсь час він все-таки погодився пропустити нас через Еквадор.

І все б у цей день закінчилося добре (якщо не рахувати того, що в перуанська посольство в Кіто ми можемо потрапити тепер тільки в понеділок, тобто через три дні), однак по дорозі з еквадорського міста Тулкан в бік Кіто став барахлити мотор нашої машини. Явно було, що справа в неправильній подачі палива, викликаної або перебоями в роботі бензонасоса або системи упорскування, або збоями в електроніці. Самі визначити, в чому справа, ми не могли. Тому вирішили на наступного дня (якщо, звичайно це вдасться - адже буде субота) проконсультуватися у якого-небудь фахівця з Ібарри або Кіто. Переночували в симпатичному готелі (в двомісному номері за 6 доларів) перед Ібаррою.

15 листопада приїхали в Кіто. Однак в дорозі двигун машини добряче потріпав нам нерви. Спочатку (а з ранку вів машину я) ми проїхали близько 10 км, і двигун зупинився. Потім ми дещо як на невеликій швидкості доїхали до Ібарри і дозаправились бензином "Екстра" (девяностопятым). І тут раптом все нормалізувався. Так як двигун заробив добре, я знову підняв швидкість пересування на окремих ділянках до 100 км/год (на окремих - тому що гірська дорога представляла собою суцільні підйоми і спуски). Все йшло відмінно. В голову прийшла думка: "А не в бензині справа?" (ми в Буэнавентуре заправилися звичайним бензином, не "Екстра" або "Супер"; а раптом він був якимось неякісним або не підходив для нашого "Вольво"?). Настрій відразу піднялося, але ненадовго. Захотівши перекусити, ми зупинилися біля якогось ресторану. Однак він виявився дорогим, і ми вирішили відразу їхати далі. Як тільки ми рушили з місця, знову забарахлив мотор, а через кілометр він заглох. Я завів його знову, але він відмовив вже через сто метрів. Виходило, що чомусь "вирубається" нагріте мотор, а в холодному стані і при великій швидкості руху (коли радіатор сильно охолоджується потоком повітрям) все йде нормально. Дав мотору можливість протягом 15 хвилин охолонути, і все пішло відмінно. Нормально доїхали до Кіто і в центрі міста в пансіоні "Порто Нуево" на авениде Америка зняли номер за 36000 сукрэс (9 доларів; 4000 сукрэс були еквівалентні 1 долару). Поряд з пансіоном прямо на вулиці (в міні-павільйоні на тротуарі) дівчата готували відмінне блюдо - м'ясо, смажена картопля, капуста, яєчня. Разом з пляшкою місцевого варіанту "Коли" це все коштувало лише 3500 сукрэс (тобто навіть менше одного долара). Природно, і вдень, і ввечері ми ходили їсти до цим дівчатам.

Тепер про враження. Еквадор (на противагу Колумбії) нам дуже сподобався. Красиві гірські пейзажі. Але особливо запам'ятався Кіто - дуже приємний сучасне місто. На вулицях (принаймні, центральних) відмінні автомобільні "розв'язки". Вразили шикарні павільйони для пасажирів тролейбусів на авениде 10 Серпня (до речі, у Кіто для тролейбусів прокладені спеціальні смуги в центрі вулиці). Народ в Еквадорі привітний. Негрів (в відміну від Буенавентура) практично немає. У столиці майже половина населення має звичайні європейські особи (до речі, багато світловолосих людей), а інша половина - индейско-латиноамериканські.

З'їздили в центр "Вольво", але до понеділка він був закритий. Я вирішив (якщо це буде недорого) замовити нові металеві номери для нашої машини, бо це може бути дешевше, ніж оформляти транзитні в кожній відвідуваною нами країні, а крім того, не потрібно буде втрачати багато часу на пояснення, чому у нас немає таких номерів ("плакас" по-іспанськи). Дізнався у службовця пансіону адреси двох найближчих майстерень, де роблять ці "плакас". І начебто це коштує близько 5 доларів. Також дізнався адресу єдиною в Еквадорі фірми, що проводить рафтинг. Але, на жаль, на наступний день (неділя) будуть закриті і посольство Перу, і майстерні, і мене цікавить фірма. Тому запланував неділя лише оглянути Кіто і знайти зазначені установи.

Так, я ще не написав про вражаючий факт: починаючи з Сальвадору, чим ближче ми наближалися до екватора, тим ставало все більше і більше... прохолодно, а на екваторі (в Кіто і поблизу нього) ходити в одній футболці було вже холодно (ввечері температура повітря опускалася до 10 градусів за Цельсієм, а вночі - ще нижче) - тут взагалі середньорічна температура 13,7 градусів, добова максимальна - лише 24,9, а мінімальна - 2 градуси. Пояснюється це тим, що в Сальвадорі була суха сонячна погода, в Панамі і Буэнавентуре регулярно йшли дощі, а в Пасто (Колумбія) і Кіто, крім дощів, давалася взнаки і висота (Кіто розташований на висоті 2800 м). І хоча розумом все це зрозуміти можна, але все одно прохолодна погода на екваторі для нас було повною несподіванкою.

16 листопада (неділя) дізнався вранці, де знаходиться посольство Перу, і побував у відмінному центральному парку культури і відпочинку. Там можна і на коні проїхати, і на мотоциклі, на металевому катамарані проплисти по каналу, багато інших атракціонів, аеробіка для всіх бажаючих і т.д. Потім поїхав на машині до річки Мачангара, що тече в південній частині Кіто, і здійснив по ній короткий сплав (порядку двох кілометрів; далі річка бігла у вузькій ущелині, і під'їхати до неї на машині - щоб після сплаву забрати катамаран - можливості не було). На річці - суцільні перешкоди від другої до п'ятої категорії складності. На жаль, йшов дощ, і мій фотоапарат намок. Рекомендувати кому-небудь цю річку для сплаву не можу, так як вода в ній брудна - вище за течією в неї скидають всяку погань.

На наступний день належало отримати перуанські візи, замовити та забрати металеві номерні знаки, дізнатися в турфірмі "Эксплорандес" (єдиною в Кіто, проводить рафтинг), не купить вона подешевке мій катамаран (грошей у мене практично не залишилося), а саме головне - відремонтувати систему подачі палива в машині потрібно буде зробити з необхідного те, за що не треба платити великі гроші).

17 листопада вранці отримали перуанські візи, поміняли долари на сукрэс. Я ще спробував продати свій катамаран (ну хоча б за 200 доларів - він коштував до експлуатації 900) у двох турфірмах (як виявилося, їх, проводять рафтинг, Кіто дві, а не одна, як мені сказали раніше), але їм не потрібні були сплавсредства, а один хлопець давав лише 100 доларів. Правда, мені сказали, що ще одна людина прийде до нас в пансіон в 19 годин дивитися катамаран.

Потім ми замовили в одній з майстерень нові номери для машини, і, нарешті, поїхали в сервісний центр "Вольво". Замінили масляний фільтр нашого "Вольво" (ми не змінювали його вже 15000 миль, хоча потрібно було це робити через кожні 5000), а джерело наших хвилювань в останні дні (регулятор компресії, як визначив спеціаліст з "Вольво") замінити не вдалося, так як запчастин для "Вольво-240" в сервіс-центрі не було (чи то тому, що це застаріла модель, то ще якоїсь причини).

В принципі, завтра з ранку можна було б їхати в Перу, але номерні знаки будуть готові лише до 13 години, так що доведеться півдня їх чекати.

18 листопада вдалося продати катамаран з веслами за 235 доларів. Моє фінансове становище значно покращилося, і тепер, мабуть, можна за свої гроші "дотягнути" до Аргентини. Отримали номерні знаки і рушили в путь. До жаль, чим далі ми від'їжджали від Кіто на південь, тим гіршою ставала дорога. В врешті-решт стали зустрічатися великі вибоїни, на яких були пошкоджені обода двох правих коліс, і ці колеса стали спускати повітря. Справа була вночі, що погіршувало ситуацію. Заднє колесо ми замінили на "запаску", а переднє довелося регулярно (через короткі інтервали часу) підкачувати. До того ж став барахлити мотор, "вырубаясь" час від часу.

Відразу після перетину кордону Еквадору і Перу в одній з майстерень нам заклеїли два наших спускающих повітря безкамерні колеса (переднє і запасне). Одна з двох проблем (друга - збої в роботі двигуна) була вирішена. Але при цьому сталося найнеприємніше для мене за всю поїздку надзвичайна подія - вкрали мою відеокамеру з ретельно відзнятими матеріалами про нашу подорож через Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріки, Панами, Колумбії і Еквадору (першу касету про рейд через США і Канаду і сплав по річці Колорадо я спеціально - на випадок якого-небудь інциденту - передав з Андрієм Пономарьовим в Москву). Крім втрати відеокамери і плівки з фільмом, що трапилося означало, що я втрачаю свій останній резерв грошей - у разі гострої необхідність була надія в кінці подорожі (після досягнення Магелланової протоки) продати камеру доларів за 400. А сталася неприємна подія (крадіжка) досить образливим для мене чином. Біля майстерні я витягнув відеокамеру з сумки, зняв навколишнє картину і збирався укласти камеру назад в сумку, потім - на її постійне місце в кабіні. В цей момент до мене ззаду підійшов майстер, який зробив ремонт двох наших коліс, за грошима. Я поклав камеру на переднє сидіння машини і в трьох метрах від неї став розплачуватися з майстром. У того здачі відразу не виявилося, і поки він її приносив, хтось (швидше все, хлопець з майстерні, допомагав майстру і крутившийся біля машини) стягнув мою камеру. Було дико образливо і прикро, але виправити ситуацію вже було не можна звертатися в поліцію і чекати розслідування часу у нас не було. Та ми адже і не могли сказати, хто саме викрав відеокамеру. Так що довелося продовжити свій рейд. Проїхали повз мис Паріньяс - найзахіднішої точки Південної Америки.

До речі, раніше я вже бував у Перу - у березні 1993 року поодинці сплавлявся по одному з гірських витоків Амазонки річки Мараньйон. Тоді мене весь час місцеві жителі лякали терористами, які вбивають американських туристів.

Що вразило в Перу на цей раз, так це дорога, панамериканський хай-вей. На протягом близько 2,5 тисяч кілометрів - жодної ями, просто чудова магістраль, не поступається за якістю полотна ні американським, ні канадським хай-вэям. Лише через гіршу розмітки і неподілених смуг руху цю перуанську частина панамериканської дороги я ставлю на третє місце (після магістралей США і Канади) серед всіх пройдених нами за час трансамериканского пробігу доріг, але перуанський хай-вей прокладений в таких диких (високогірна пустеля) і важких для його укладання (через гори) місцях (для цього потрібно було додати титанічна праця), що я був просто вражений. Бідна країна Перу має такий чудовий хай-вей! Це одразу нагадало мені наші радянські часи, коли подібне робилося або для показухи, або для військових цілей. Як б то не було, дорога дуже обрадувала мене, і шлях від Ліми до кордону Перу і Чилі ми подолали за добу, навіть зробивши петлю в бік Болівії в кінці цього шляху. А навколишні ландшафти у мене асоціювалися з місячними. Було враження, що ми їдемо десь на Місяці. Високогірна пустеля вражала своєю суворістю.

Гонка тривала. Наступні дві тисячі кілометрів майже до Сантьяго ми подолали за добу, побивши власний рекорд протяжності добового переходу. Машину більшу частину часу (18 годин 24) вів я. На жаль, з'явився ще один дефект у роботі автомобіля - тряска керма при швидкості більше 100 км/год.

Перед Сантьяго згорнули на дорогу, що веде в Аргентину (в Пуэнта-справ-Інка і Мендосу, де я вже бував у 1993 році). Недалеко від кордону почався дуже крутий підйом. Дорога серпантином різко пішла в гору. На одному з поворотів побачили врізався в скелі вантажівка. Кабіну водія зім'яло, і він навряд чи залишився живий (якщо тільки не вистрибнув з кабіни ще до удару). До речі, в Перу ми кілька раз бачили перевернувшиеся машини, в основному на гірських ділянках.

А після чилійсько-аргентинської кордону почався спуск в сторону Мендоси. Відразу ж пішли знайомі мені місця - адже в січні 1993 року ми з Віктором Мозеровым сплавлялися тут по річках Орконес, Лас Куевас і Мендоса, в тому числі пропливали через Пуэнта-справ-Інка ("Міст інків").

З Мендоси ми попрямували до столиці Аргентини, куди й прибули вранці 25 листопада.

До речі, напередодні вночі, коли дощ лив, як з відра, і негода юшила з стеклам, на одному з крутих поворотів машину різко рвонуло вбік (як виявилося, спустило праве заднє колесо), і мені насилу вдалося утримати наш "Вольво" на дорозі.

Отже, 25 листопада вранці ми прибули в Буенос-Айрес. Борис вирішив полетіти в Москву через тиждень - 2 грудня. Грошей у нас (вірніше, у Бориса, так як у мене вже нічого не було) залишилося зовсім мало (80 доларів), тому я звернувся в російське посольство до консула Євдокимову Михайлу Петровичу з проханням допомогти нам переночувати десь безкоштовно. Крім того, я попросив позичити мені до вечора понеділка 1 грудня (коли прилетить літак з Москви, і мені зможуть передати гроші) 400 доларів, необхідних для поїздки до Магелланову протоку і відвідування Патагонії. 360 доларів піде на бензин - він в Аргентині дорогий: 45 літрів стоять 33 долара (це найвища ціна бензину за час нашої подорожі від Аляски), двадцять доларів - на плату за використання хай-вэев, стільки ж - на дешеві булочки, а спати я буду в машині. Першу прохання Євдокимов задовольнив, поселивши нас на добу в посольській готелі, а другу відхилив - зайвих грошей у посольстві не було. У мене виникла ще одна ідея: як би заздалегідь продати нашу автомашину, отримавши завдаток у розмірі цих же 400 доларів перед поїздкою на південь Аргентини (а решту - після свого повернення). Але виявилося, що в Аргентині продати машину туристу, въехавшему в країну на автомобілі з іноземними номерами, практично неможливо. Вивозити її судном в ПАР або Росію дорого, так що найдешевшим способом її в Аргентині... кинути. Мені так і радили: після завершення подорожі виїжджай за місто і кидай її.

Отже, повне завершення трансамериканской експедиції "повисло на волосині". І промінь надії з'явився лише тоді, коли я ввечері поговорив з представником Російського Інформаційного Агентства "Новини" Олександром Ігнатовим і запропонував йому разом зі мною завершити трансамериканської подорож. Олександр сказав, що подумає. До того ж він позитивно відреагував на моє прохання поселити мене і Бориса в будинку РИА "Новости" на вулиці Анасагасти. А перед візитом Ігнатова до нас в посольську готель (і одночасно школу для дітей співробітників посольства) нас пригощав Едуард Куліш, який народився в Аргентині в сім'ї українських емігрантів.

Взагалі потрібно відмітити, що в Аргентині переважає біле населення (зокрема, багато німців і італійців), і ти не виділяєшся серед оточуючих тебе людей (в відміну від центральноамериканських і більшості південноамериканських країн), що зручно і приємно.

26 листопада ми перебралися в будинок РИА "Новости", де нас нагодувала смачним обідом дружина Олександра Ігнатова Олена, а ввечері з'їздили в гості до адміністратора будинку РИА Юре Федотову (забігаючи вперед, скажу, що надалі я також був запрошений і побував в гостях у кореспондента ІТАР-ТАСС Сергія Середи). Протягом дня Ігнатов вагався, чи їхати чи не їхати зі мною в Патагонію до Магелланову протоку, але до кінця дня став начебто серйозно говорити про початок нашої міні-експедиції рано вранці в суботу. При цьому Олександр хоче не просто добратися до Магелланової протоки, а відвідати різні цікаві місця, зокрема, бухту, де кити жіночої статі народжують і виховують малюків.

27 листопада Ігнатов все-таки вирішив їхати. При цьому він оформляє поїздку як відрядження. Крім суто спортивної мети (доїхати до Магелланової протоки), він ставить і пізнавальні - подивитися китів, пінгвінів, льодовики, можливо, Вогняну Землю. Так як бензин для машини оплачує РИА "Новости", то основна фінансова проблема таким чином вирішується. Поїдемо в суботу 29 листопада, а повернемося в неділю 7 грудня.

Дізнався, що пересилання нашого "Вольво" у Південну Африку (у Кейптаун або Дурбан) коштуватиме близько 1000 доларів, тобто ціна цілком стерпна (порівняно з вартістю переправи між Панамою і Колумбією), враховуючи відстань між Америкою та Африкою. Домовився з Юрієм Федотовим, що він займеться клопотами пересилання машини. Тому завтра потрібно буде на його ім'я завірити в нотаріуса довіреність на право користування автомобілем. Крім цього, необхідно постаратися в буенос-айресской митниці продовжити офіційний термін перебування нашої машини в Аргентині (поки він - до 23 лютого 1998 року, а потрібно, як мінімум, до кінця травня - в Африку я планую поїхати в квітні або травні).

28 листопада успішно зробив обидва необхідних справи. Спочатку (правда, на це пішло півдня) "вибив" у співробітників митниці запис (з печаткою) про те, що наша машина може знаходитися в Аргентині до 23 липня 1998 року. А потім ми разом з Олександром Ігнатовим запевнили у нотаріуса мою довіреність на машину Юрію Федотову. Правда, довелося за це заплатити 80 песо (80 доларів, так як у час нашого перебування в Аргентині один американський долар прирівнювався до одного аргентинського песо). Грошей у мене практично не було (хоча і вдалося продати дві видеокамерные касети за 12 песо), тому довелося залазити в борг вже і до Ігнатову. Домовилися, що в Москві я ці гроші віддам його родичам. А завтра вирушаємо в похід на холодний південь.

29 листопада ми (я, Олександр та його дружина Олена) рушили в путь. В перший день пройшли 1240 км (ми з Олександром вели машину, міняючись після кожних 200 км).

У другий день відвідали півострів біля Пуерто Мадрин (і, зокрема, містечко Пуерто Пирамидес). У бухті Гольфо Нуево побували на екскурсії та морської подивилися китів. Справа в тому, що прибережні води саме цього півострова облюбували кити в якості місця виведення потомства і подальшого його виховання. До речі, мами-кити виховують своїх дитинчат близько року (а взагалі вони народжують раз у три роки). Саме тут, у Гольфо Нуево (і якраз навесні), плавають сотні мам-китів, кожна зі своєю дитиною (який, щоправда, вже важить кілька тонн). До них можна підпливати на катері впритул - на відстань до одного метра, - і кити ніяк на це не реагують. Тому турбізнес в Пуерто Пирамидес процвітає. Численні катери з туристами снують по затоці. Берег тут пологий і піщаний, тому переміщення туристів з берега в бухту організовано так: на березі вони сідають у човен, що стоїть на платформі з колесами; потім трактор (на дуже високих колесах) буксирує цю платформу в більш-менш глибоке місце. Там судно сповзає з платформи і пливе по морю. А на зворотному шляху має місце зворотна ситуація: катер запливає на платформу, і трактор тягне її на берег.

Потім ми відвідали мис Пуерто Томбо, де навесні і влітку живе близько півмільйона магелланових пінгвінів (на зиму вони спливають в Бразилію, причому там мешкають або у море, або на островах). Тут, на мисі Пуерто Томбо, мами-пінгвіни висиджують яйця, а потім виховують народжених пінгвінів. Цікаво, що дорога (а потім стежка) в пингвинарии проходить прямо між пінгвінами норами, і на шляху постійно зустрічаються десятки пінгвінів. Вони дуже смішні. Одному з них сподобалися шнурки на моїх кросівках, і він став їх клювати. Інші з цікавістю нас роздивлялися. Взагалі ситуація, коли серед зелених кущів пасуться тисячі пінгвінів і ти можеш підійти і погладити їх, залишає велике враження.

По дорозі до пингвинарию (і на зворотному шляху) дорогу перебігали вівці, лами гуанако, зайці. Один заєць біг перед машиною близько кілометра.

На наступний день доїхали до Ріо Гайегас (Гайегас був капітаном корабля Магеллана), звідки до Магелланової протоки залишається трохи більше 133 км. Щоб його досягти, потрібно проїхати до селища Монте Дінер, потім до мису Кабо Виргенес (де аргентинський маяк) і потім до чилійського маяка Пунта Дунхенесс (останній - вже на березі Магелланової протоки, як раз на кордоні Аргентини і Чилі; сам маяк знаходиться в ста метрах від кордону). Через день ми сюди і прибутку (зустрівши на своєму шляху страусів, патагонских лис, дику кішку і багато зайців).

Тим самим була успішно завершена трансамериканське експедиція від Північного Льодовитого океану до Магелланової протоки. Але цим ми не обмежилися. Перелетівши на острів Вогняна Земля (Тьерра дель Фуего) і найнявши машину, ми проїхали південну частина дороги Ріо Гранде - Ушуайя - Лапатайя. При цьому дісталися до Лапатайи - найпівденнішої точки острова Вогняна Земля, досяжною на автомобілі.

На першому відрізку шляху (до Ушуайї) розташовано кілька гарних великих озер (Фагнано, Ескондідо та ін). Ми спускалися до озера Ескондідо, що знаходиться безпосередньо перед перевалом через пре-Кордильєри (тут же - готель ресторан). На перевальному ділянці в декількох місцях лежав сніг.

А густі ліси, які ми побачили на півдні острова Вогняна Земля (особливо густі після перевалу через пре-Кордильєри), буквально потрясли нас. Після суворих степів Патагонії ми ніяк не очікували побачити таку чи не в тисячі кілометрів від Антарктиди.

На ділянці від Ушуайї до Лапатайи (це - близько 18 км) діє найпівденніша в світі залізниця з однією-єдиною станцією (звідки поїзд іде і куди повертається).

Недалеко від неї річка Піпо - по імені каторжанина, що потонув в ній при спробі втекти в Чилі. Справа в тому, що свого часу уряд Аргентини, бажаючи освоїти острів Вогняна Земля, влаштувало тут каторгу. Укладені облаштовували острів, зокрема, рубали ліс. Я відразу згадав Австралії, яка в свою час служила каторгою і посиланням для ув'язнених з Великобританії.

Відразу за залізничною станцією починається національний парк. Ліс тут, головним чином, з дерев "ленга", що ростуть тільки на Вогненної Землі. Оглянули околиці гарного Чорного озера (Лагуни Негро). Проїхали повз Бобрового озера.

Останній індіанець в цьому районі (з племені "вона") помер чотири роки тому, а залишилася його родичка вже не чистокровна индеанка.

Біля Лапатайи бачили птахів аутарде, чорних зайців.

У національному парку є спеціальні місця для стоянок, де можна ночувати в наметі, тут же розмічені ділянки землі, на яких дозволено розводити вогнища.

Лапатайя і Ушуайя розташовані на березі протоки (каналу) Бігл (названого за імені корабля Дарвіна), що відокремлює острів Вогняна Земля від ще більш південних островів архіпелагу.

У Лапатайе - кінець аргентинської номер три дороги, що йде від Буенос-Айреса, якої ми, в основному, і їхали сюди із столиці Аргентини.

Коли якийсь час тому острів Вогняна Земля була оголошена вільною економічною зоною, тут спостерігався економічний підйом, однак тепер настав спад.

На острові в річках - багато форелі. Її розводять спеціально.

Запам'яталося на острові велика кількість швидких гірських річок, за якими можна було б організувати рафтинг (а туристів тут багато, тільки в національному парку навколо Лапатайи в минулому році побувало 53 тисячі чоловік).

На гірських струмках частенько зустрічаються водоспади.

А "Вогняною Землею" назвав цей острів іспанський король Карл П'ятий на основі інформації від людей Магеллана (сам Магеллан не повернувся в Європу, його вбили на Філіппінах), які сказали, що ця територія - земля диму (а дим йшов від багать індіанців).

Погода на острові швидко змінюється - від ясної до дощовою і навпаки.

Після відвідування Вогненної Землі і досягнення на машині його південній околиці почалося наше повернення в Буенос-Айрес.

Перелетівши з Ушуайї в Ріо Гайегас (із зупинкою в Ріо Гранде), ми помчали на машині з холодного півдня на теплий північ. Спочатку нам перетинали дорогу броненосці, лами гуанако, дикі кішки. Потім настала черга зайцев.

До місця або не до місця, але скажу, що за однією з версій, район Санта Круз (а провінція Санта Круз - найпівденніша з континентальних провінцій Аргентини, в ній знаходиться і Ріо Гайегас) колись був з'єднаний з Африкою.

Потрібно також сказати, що якщо в північній половині Патагонії зустрічаються окремі (навіть найвищі) кущі, то її південна частина, далі Фитз Роя (до речі, це ім'я капітана дарвинского судна "Бігл"), являє собою суцільну степ без дерев.

Формально Патагонія на півночі починається від річки Ріо Негро, але реально трохи південь - від Сан-Антоніо Оесте. Звідси на південь вже не ростуть дерева, а між Сан-Антоніо Оесте і Виедмой (столицею провінції Ріо Негро, тут же протікає і річка Ріо Негро) дерева зустрічаються.

Ну, а на північ від Ріо Негро починається пампа.

На зворотному шляху побували в Камаронесе (симпатичному містечку на березі Атлантичного океану), Лас Грутасе (де відмінні пляжі), Виедме (красивому місті) і, нарешті, увечері 6 грудня прибули в Буенос-Айрес.

Таким чином, остаточно завершилася моя трансамериканське експедиція, і рано вранці 9 грудня я відлітаю до Москви.

Необхідно зазначити, що останній (аргентинський) етап експедиції був успішно пройдено лише завдяки сприянню агентства РІА "Новини" та персонально Олександра Ігнатова. Йому (і його дружині Олені) я висловлюю глибоку подяку за це.

Тепер належить переліт до Москви. А що ж потім? Далі всі мої помисли пов'язані з Африкою. Справа в тому, що ще до трансамериканского автопробігу я задумав (в разі успішного подорожі від Північного Льодовитого океану до Магелланової протоки) провести навколосвітню подорож на машині - після Америки перебратися в ПАР, "прогнати" через Африку до Тунісу (або Марокко), переправитися до Італії (або Іспанії) і від найзахіднішої точки Європи (мису Рока в Португалії) проїхати до селища Галімий в Магаданській області - східної точки Азії, куди можна дістатися на автомобілі.

Для цього потрібно переправити наш "Вольво-240" в ПАР (про це я вже домовився з Юрієм Федотовим; втім, не виключений варіант покупки нової машини в ПАР) і знайти у Росії спонсорів (спробую попросити грошей у концерну "Вольво" - адже я роблю йому хорошу рекламу своєю подорожжю) і мають гроші учасників другого (африканського) і третього (євразійського) етапів подорожі. Африканський етап планується почати в травні 1998 року. Сподіваюся, до цього часу знайти кошти на експедицію.

...А поки я повертаюся додому. Літак летить над океаном. Милуюся пропливаючими під крилом купчастими хмарами і намагаюся відключитися від експедиційних турбот. Блаженствую в ролі пасажира. Здорово сказав старий Беранже: "Як добре на світлі бути ніким".

Рада Туристичної бібліотеки: Якщо Ви любите автомобільний туризм і бажаєте відвідати на автомобілі алтай - дивіться інформацію на сайті altairoads.ru, де Ви знайдете карти доріг Алтаю і плани подорожей.

<<< тому | зміст | вперед >>>