< тому | зміст | вперед >>>

Володимир Несін. Босоніж за тридев'ять земель

19. За Індії

Індійські прикордонники були гранично ввічливі, але ледь не конфіскували у мене пилку-ніж, яку я зробив в Австралії ножівки для відпилювання сучків. Однак мені вдалося переконати їх залишити мені цю річ. Більш того, вони вирішили зробити мені подарунок (це вони так висловилися) - дозволили не вносити в митну декларацію відеокамеру. Пізніше я зрозумів, що вони мали в увазі: виявляється, в Індії дуже велика мито на ввезення апаратури, і тому тут можна продати стару камеру за ціною нової. Звичайно, в тому випадку, якщо вона не внесена в декларацію. За моє двомісячне перебування в Індії до мене не раз підходили з проханням продати камеру або години, але без камери я просто не мислю подорожі, а годинник "Сейко" - пам'ять про подорожі по В'єтнаму, де мені їх подарував один росіянин з "Вьетсовпетро", і з 1998 року вони йдуть секунда в секунду, хоча де тільки не побували. Те ж саме можу сказати про мою "Соні", яку я купив в 1996 році, і з того часу вона вірою і правдою служить мені, дозволяючи моїм друзям побачити світ моїми очима. Однак у мене вийшла мимовільна реклама японської продукції. Треба буде кілька примірників моєї книги відправити до Японії, дивись - підкинуть мені нову камеру і годинник. Хоча без годин я міг би обійтися - можна визначати час за сонцем і компасом. Правда, іноді в пустельній місцевості відмовить компас, і це може бути смертельно небезпечно. І тоді при достатньому досвіді можна користуватися годинником як компасом.

Але в густонаселеній Індії це не актуально. Тут для подорожнього проблема в іншому - примудритися не заразитися однією з численних хвороб, починаючи від амебиоза і кінчаючи проказою. Між тим, з жовтяницею тут навіть не госпіталізують. По всій Індії, особливо в містах, люди проживають у таких антисанітарних умовах, що було б дивно, якщо б цих хвороб не було. І що дивно: в будинках, в халупах у людей все виметений і вичищено, а ось на вулицях бруд, помиї, сморід. По населених пунктах течуть річки-вонючки, в яких люблять купатися буйволи, а по вулицях бродять корови і бігають спритні свині пошуках їжі.

До речі, про свиней. Як тільки я перетнув кордон Індії, то відразу побачив свиней, бігають по рейках між поїздами. Адже тут навіть не існує поняття "санітарна зона", тому від оглядачів вагонів виходить запах, як від асенізаторів, а в свинячому м'ясі напевно повно гельмінтів. Ймовірно, щоб протистояти всій цій напасті, потрапляє в шлунки, індуси рясно присмачують їжу всілякими спеціями, тому без звички її є неможливо. Навіть у чай з молоком вони додають імбир. Всі ці спостереження я зробив в поїзді, що їхав від кордону до столиці.

Отже, я прибув у Нью-Делі, який, загалом-то, є новою частиною Делі. Околиці столиці не відрізнялися чистотою, а центр був у більш охайному стані, тим більше, що наближався День республіки, і столиця готувалася до прийому гостей, яких запросили на барвистий парад. Ось перше враження про місто: привітні люди, багато зелені, транспорту і фонтанів. Дуже багато пам'яток старовини і гарних новобудов. Але все це в центрі, а на околицях бруд і злидні, як в будь-якому іншому місті Індії. Орієнтуватися в Індії трохи легше, ніж у Пакистані, Ірані, де вчать англійську мову відповідно з 4-го по 6-й клас, а тут же - з першого, так що стерпно розмовляти по-англійськи в Індії можуть багато. Я не раз спостерігав, як індуси навіть між собою говорять по-англійськи. Я дізнавався, з чим це пов'язано. Виявилося, у кожному штаті країни своє наріччя, і індійці просто не розуміють один одного.

Кажуть індуси дуже багато і досить швидко, але у мене багатий досвід спілкування на поганому англійському, так що я їх розумію. Першим ділом я вирішив поїхати в російське посольство з візитом ввічливості, а заодно отримати кой-яку інформацію про Індії. Всі посольства знаходяться в Нью-Делі в одному районі, так що будь моторикша або водій автобуса знає, де знаходиться російське посольство. Я вирішив відправитися туди пішки, так як за описом туди ходу години дві, а поспішати мені було нікуди, все одно робочий день закінчився, і в посольство не потрапити. По дорозі мені зустрілося кілька пам'яток, які я не забув оглянути. Неподалік від залізничного вокзалу знаходиться Коннот Плейс. Це ділова частина Нью-Делі, тут зосереджені банки, агентства, супермаркети, готелі та ін. Тут можна побачити багато туристів з різних країн. До речі, є вулиця Льва Толстого, і в маленькому сквері стоїть пам'ятник російському письменнику. Значить, тут шанують наших класиків. Ще індуси з великою повагою ставляться до Реріхів. Надалі я познайомився зі доглядачкою садиби Реріхів. Це літня жінка років вісімдесяти, але до цих досі бойко їздить верхи на коні.

По дорозі до посольства познайомився ще з однією пам'яткою Індії - Гейт-Воротами, що представляють собою тріумфальну арку, від якої йде дорога до палацу президента. Він побудований в часи, коли Індія була англійською колонією. Це цілий палацовий комплекс, в якому всі будівлі розташовані симетрично. Біля нього завжди багато туристів, так як він красивий у будь-який час доби. Вдень біля нього повно мавп, яким охоронці іноді оголошують війну.

Так, поєднуючи приємне з корисним, я за дві-три години дістався до парку Індіри Ганді, що неподалік від російського посольства, і вирішив у ньому заночувати, розташувавшись неподалік від ставків. Парк був доглянутий, і не було сплячих індусів, що говорило про те, що тут є охорона. Це ускладнювало мою завдання, але незабаром я знайшов затишне місце поблизу пам'ятника Леніну, що гордо височів біля одного з входів в парк.

Намет я ставити не став, щоб не привертати уваги поліцейських, а просто загорнувся в неї, поклавши поруч з собою рюкзак, щоб його не було видно, а відеокамеру пристосував замість подушки. В таких випадках я вкриваюся з головою, щоб бути схожим на місцевого бездомного, щоб не привертати уваги потенційних злодюжок. Я вже не раз вдавався до подібних вивертів в інших країнах, якщо поліція забороняла ставити намет у парках великих міст.

Вранці я вирушив у російське посольство, попередньо вмившись у відносно чистому ставку і зробивши зарядку. Цю процедуру я виконую щодня, за будь-яких обставин не знаходився. До речі, було 13 січня, мій 50-й день народження, і я вирішив зробити собі подарунок - пішов прямо в школу, що перебувала на території житлового містечка. Там жили співробітники посольства, а також торгпредства Росії. Територія містечка досить велика, дітей у школі навчається близько ста. Я зустрівся з директором школи, який виявився дуже симпатичним людиною. Представившись, я сказав йому, що у мене сьогодні день народження і я хотів би зробити собі подарунок - поспілкуватися з дітьми, оскільки я вчитель і скучив без їх суспільства.

Микола Михайлович виявився людиною чуйною і дбають про вихованні дітей. Він надав мені дві години в старших класах, а потім ще інших класах, так як моя лекція всім сподобалася. Мені в свою чергу сподобалися діти і атмосфера, що панує в школі. Давно я не бачив у російських дітей такого ставлення до навчання, вони свідомо ходять в школу, щоб отримати знання, а не тільки щоб поспілкуватися. Та вчителі стурбовані насамперед тим, щоб ці знання дітям дати, а не просто відпрацювати призначені години. Ну, з вчителями зрозуміло - в школу при посольстві поганих фахівців не візьмуть, а що діти розумні, напевно, пояснюється тим, що у батьків вистачає часу і свідомості, щоб грунтовно займатися їх вихованням.

Коротко я опишу, як живуть діти та батьки в таких містечках далеко від Росії. Житловий містечко посольства являє собою охороняється територію, на якій розташовані житлові корпуси та підсобні приміщення, призначені для компактного проживання працівників посольства та їх сімей. Ця територія є частиною Росії. Для дітей це означає, що її не можна залишати без супроводу дорослих. Повертатися слід не пізніше відведеного часу. Втім, режим на території та дотримання його диктується, по-перше, тим, яке ставлення до росіян і взагалі іноземців у цій країні. По-друге, залежить від ставлення до цього питання вищестоящого начальства, так що в кожному окремо взятій державі посольські працівники та їхні чада живуть непогано, але часто змушені варитися у власному соку, проживаючи в чистих, доглянутих будинках, на доглянутих територіях з басейнами і спортмайданчиками.

На щастя, в Індії, а саме в Делі, інші обставини, так як це в загальному-то безпечна країна, і єдине, чим ризикують батьки, випускаючи своїх чад на вулицю, це тим, що вони підхоплять яку-небудь хворобу, порушивши заборони батьків і спробувавши чого-небудь смачненького. Смачної їжі на вулицях і в ресторанчиках в Індії дійсно багато, причому, вона відносно дешева. Так що на один долар в день прожити можна, навіть не вдаючись до приготування їжі на вогнищі, що в густо населеному місті вельми проблематично. Але в Делі ця проблема так само, як і проблема житла, була вирішена. Завдяки прихильному відношенню до мене керівників торгпредства, які дозволили мені пожити тиждень в своєму готелі. Можливо, зіграло свою роль те, дітям сподобалися мої лекції. Вони подарували мені відмінний чай і надрукували на комп'ютері пам'ятну листівку, привітавши з днем народження і з Новим роком.

Ще одна пам'ять про проживання на території містечка - срібний божок Ганеш. Його подарували мені дорослі після того, як я прочитав для них лекцію в клубі. Взагалі від перебування в Делі у мене залишилися найприємніші спогади - вдень я оглядав пам'ятки столиці, яких тут досить багато. А вечорами три рази в тиждень грав у волейбол на території містечка, а потім йшов в гості, куди мене запрошували після гри. Іноді до мене в номер приходили гості - підлітки 13-16 років з гітарами і співали пісні. Або я показував їм фокуси і розповідав про подорожі. Загалом, я з ними подружився, і у багатьох з них з'явилася мрія стати мандрівниками. Серед дорослого населення у мене теж з'явилося багато знайомих, дуже цікавих і приємних людей, які розповіли мені багато цікавого про Індії і показали деякі пам'ятки Делі і його околиць. Допомагали мені вирішити проблеми з кредитними картками так далі. Загалом, я відчув тут людське ставлення людей один до одного, до своїх дітей і до мене особисто. Треба сказати, що не у всіх подібних установах панує така дружня атмосфера.

У Делі у мене відбулося ще одне знайомство. Мене поселили в один номер з велосипедистами з Росії, які теж вирішили подивитися світ, сподіваючись тільки на удачу і на добре ставлення до себе людей. Це були молоді люди з європейської частини Росії. Вони почали свою подорож автостопом, а потім придбали велосипеди, і, пробувши в Делі місяць, збиралися вирушити на південь країни. Ми прожили в одному номері два дня, ділячись досвідом і враженнями. Потім вони вирушили далі, назустріч небезпекам і пригод, що дарує дорога, яку здолає той, хто йде. Я ж залишився ще на п'ять днів, оскільки крім огляду історичних пам'яток мені треба було отримати свої гроші з картки.

На жаль, незважаючи на всі мої зусилля і допомога консульських працівників, це виявилось неможливим і в Індії. Скінчилося це тим, що посольство зробило мені матеріальну допомогу у розмірі $45, і я відправився на південь, у Бомбей, оскільки у мене залишився тільки один варіант покинути цю країну - сісти на побіжне судно, що йде прямо до Росії. Або виїхати в інші країни, такі як Таїланд чи Малайзія, у яких моя картка напевно обслуговується.

Перш ніж приступити до опису дороги в Бомбей, я розповім про Делі. Не стану детально описувати ці пам'ятки, так як подібні описи з фотографіями можна знайти в путівниках по Індії та в інший літературі. До того ж, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Побачити можна хоча б на відеокасетах, у тому числі і знятих мною в тих країнах, де я побував, цими зйомками я ділюся з друзями і родичами. Так що при великому бажанні їх можна знайти в Нижньовартовську, на Сахаліні, в столиці Казахстану, на Україну, в Москві (у федерації самбо) та в інших місцях. Іноді я зустрічаю копії своїх фільмів у незнайомих людей, записані на старі касети з поламаними вусиками для блокування запису. В таких випадках мені буває приємно, що люди віддають перевагу мої записи крутому бойовику. Адже для того я всюди тягаю з собою камеру, щоб показати все розмаїття світу не мають можливості відвідати ці місця. З тією ж метою я пишу цю книгу і щиро вдячний всім розуміючим людям, що допомагають мені опублікувати свої записи. Але все ж краще хоч одного разу побувати самому в якій-небудь із сусідніх країн.

Вище я писав, що не кожен може собі дозволити відвідати інші країни, але дуже багато при бажанні все ж могли організувати для себе і своїх дітей подібну поїздку, відмовивши собі, скажімо, купівлі персонального комп'ютера. Важливіше показати своїм чадам реальне життя іншої країни, ніж долучати їх до віртуальної реальності, де діти люблять перебувати, втрачаючи відчуття часу і простору. На мій погляд, комп'ютер - це своєрідний наркотик, притуплює людські здібності. Я особисто віддаю перевагу наяву відчувати небезпеки і пригоди. Я не збираюся нав'язувати свою думку, але все ж хочу нагадати читачам мудрий вислів (здається, Авіценни): "Все є отрута і Все є ліки - в залежності від дози".

Але повернемося до Індії, куди, сподіваюся, зможуть потрапити, скориставшись моїм досвідом. На другий день перебування в Делі я пішов оглядати музей паровозів, що неподалік від посольства. Музей під відкритим небом мені дуже сподобався. Він займає досить велику площу, на якій перебувають близько ста різних паровозів, починаючи від величезних, яких я не бачив, і кінчаючи дрезинами. Всі вони містяться у зразковому порядку, і кажуть, що всі вони діючі. Але по території парку бігає лише один, везучи за собою вагончики з туристами. Крім паровозів, у музеї представлено всі обладнання залізниць, яке застосовувалося за всю півторастолітню їх історію в Індії. Індуси пишаються своїм музеєм і своїми залізними дорогами - це найпопулярніший через його дешевизну транспорт в Індії. Але його обладнання відстає від нашого років на тридцять. На території музею є також криті павільйони, де представлені макети, карти та інше, що має відношення до залізничному транспорту. Відвідувачів тут досить багато, як іноземців, так і індусів. Напевно, це обумовлено низькою платою за вхід - 5 рупій ($1 = 45 рупій). Зате численні туристи викладуть свої грошики в оточуючих сувенірних лавчонках і за попутні видовища, типу заклинателя змій, дресирувальника мавп, хіромантів, музикантів та інших. Плюс додаткові послуги - катання на слонах, фотографи. І всюди велика кількість жебраків і калік. Кажуть, що в деяких багатодітних сім'ях одному з численних дітей батьки обрубують пальці, щоб каліка міг на подаяння годувати інших.

Протягом дня до мене за милостинею підходили близько ста жебраків, але це бувало, коли я без рюкзака і з камерою ходив по місцях, де часто вештаються туристи. А коли я десь в глушині йшов з палицею, то, бувало, до мене підходили люди, називали дервішем і брали прах з моїх ніг. Виглядало це так: чоловік підходив, чемно вітався, питав, звідки я йду, потім нахилився, торкався руками до ступень моїх ніг, потім провів руками по голові і особі, і, давши якусь гріш, швидко йшов.

Цю особливість - йти, не дочекавшись слів подяки, я помітив у людей, які сповідують буддизм, ще в попередніх своїх подорожах і вже знаю, чим це пояснюється. Одного разу в Лаосі я допоміг одній родині, після чого голова сім'ї, літня людина, просто нахилився до мене, подивився в очі, і я побачив в його погляді щиру подяку. Напевно, в моїх очах було запитання - чому він не дякує словами, так як після паузи він вимовив-таки на своєму мовою фразу, яку мені потім перевів його син: "Навіщо слова, моя подяка назавжди залишиться в моєму серці". Я думаю, що ці люди підсвідомо відчувають, що думки матеріалізуються, і якщо людина з вдячністю згадує тебе, то ця подяка позначиться на обох. У нашому суспільстві прийнято дякувати словами, обіцяючи при нагоді відплатити. Але незабаром це забувається, тому що формальність ніби як дотримана. І ще: багато хто забуває, кажучи "спасибі", що слово це означає "спаси Бог", і кажучи його, треба дійсно подумати: "спаси Бог", тим самим як би просячи вселенський інтелект подбати про це людині. Але і переклавши таким чином турботу про нього на чужі плечі, треба все ж постаратися, щоб ваша подяка якщо не назавжди, то довше залишалася у вашому серці, щоб не було місця для злості, яка калічить себе і оточуючих.

В Індії дуже багато релігій. Люди поклоняються багатьом богам і напівбогам. На кордоні з Пакистаном переважають мусульмани. Так от, коли дякуєш мусульманина, то він обов'язково покаже пальцем на небо, що я розумію як "Аллах великий - це його треба дякувати за вчинений мною вчинок". Або, може бути, так: "Бог віддає всім по заслугах". Загалом, всі люди, віруючі в Бога, яким би ім'ям його ні називали, більше схильні робити добрі справи, ніж ті, які вважають, що після смерті тіла більше нічого не буде. Адже в такому випадку людині треба лише годувати, поїти і пестити своє тіло, дбаючи лише про його безпеки в середовищі собі подібних.

На щастя, технократія не в силах зовсім вбити душу в людях, ось тільки оточуючі не хочуть побачити її залишки в серці закінченого негідника, а іноді він чекає цього все життя.

Отже, ми зупинилися на тому, що в Індії, як і в Пакистані, багато жебраків. Я іноді подаю калікам, але ніколи не подаю здоровій дитині, щоб у нього не сформувалася думка, що можна отримати гроші, нічого не роблячи, досить просто протягнути руку. Багато хто в Індії так і вважають, думаючи, що раз європеєць, то багатий, і йому нічого не варто дати бідному кілька рупій. А питається, за що? Але багато діти намагаються щось робити, а не просто ходять з простягнутою рукою - таким можна і заплатити. В основному хлопці заробляють в транспорті. Часто в поїздах я зустрічав таку картину: брудні діти виконують на брудній підлозі всякі гімнастичні номери, часто примітивні. Але іноді зустрічаються дуже гнучкі дівчинки у віці років до 10, напевно, це пояснюється тим, що індуси їдять переважно вегетаріанську їжу. Деякі роблять це з релігійних переконань, інші - через брак грошей на м'ясо. Але як би їм не хотілося поїсти м'ясця, ні один індус не підніме руку на священна тварина. Так що корови спокійно доживають до старості, після чого їх скидають у річку, якщо така є, або вивозять за місто.

Основною їжею в Індії є рис і горох в різних поєднаннях і рясно присмачені керрі. Банани в Індії теж поїдаються у великих кількостях, так як вони дуже дешеві - від 0,5 до 2 рупій за штуку, залежно від сезону і віддаленості від плантації. Це ціна для індусів, але слід мати на увазі, що для європейців на ринку ціна на будь-який товар називається у два-три рази більше. Адже для багатьох з них навіть подвійна ціна здається смішною, і тому на перших порах з багатьма з туристів це проходить. Втім, обманюють індуси і своїх побратимів, вдаючись до всіляких хитрощів для виручки грошей. Ось, приміром, чистильники вух: вони підходять зі своїм нехитрим инстументом до мирно відпочиваючих в парку і пропонують за 10 рупій свої послуги. Більшість людей не мають пробок у вухах і тому відмовляються. Тоді "спеціаліст" пропонує перевірити, чи чисто у вас у вусі, і засовує туди спицю, на протилежному кінці якої вже прикріплений добрий шматок сірки. Потім він витягує її, показує клієнту кінець з сіркою і вигукує: "Дивись, яка пробка - обов'язково треба чистити!" Після цього людина, якщо у нього є гроші, звичайно погоджується.

Думаю, що подібних прийомів винахідливі придумали індуси чимало. До послуг вуличних фахівців люди вдаються не від хорошого життя. До наприклад, зубопротезування на вулиці коштує набагато дешевше, ніж у поліклініці, тому клієнтів не бентежить, що вставні щелепи лежать у "лікаря" прямо на брудному асфальті, а інструмент явно не стерильний. Їжу у вуличних забігайлівках також подають в "тарілці" з сушеного листя і, можливо, не першої свіжості. Але очевидно, імунітет у місцевих жителів досить сильний. А ось європейцям варто подумати, перш ніж пробувати подібну їжу. У посольстві мені розповіли, що буквально місяць тому одна молода пара з Росії було відправлено додому з сильним отруєнням після подібної дегустації, і хтось із них помер дорозі.

Під час огляду міста мене іноді супроводжували працівники консульства, які були дуже здивовані, що я після інформації про це нещасний випадок все-таки пробую різні страви в забігайлівках. Я пояснив їм, що імунітет мандрівника потребує тренуванні, і краще це зробити в великому місті, ніж "загнутися" десь у глушині. Я не став пояснювати, що моє прагнення все скуштувати викликано звичкою все випробувати, яка живе в мені з дитинства. Можна, звичайно, з бажання убезпечити себе і готувати їжу з знезараженої води і стерильних продуктів. Але тоді втрачається одна з складових подорожі.

Я все ніяк не перейду до опису делійських пам'яток. Отже, приступимо. Старе місто, який знаходиться на околиці Делі, являє собою обнесену ровом і муром територію, на якій розташовані непогано збереглися руїни стародавнього міста. За ним зараз бродять ослики й туристи. Тих і інших не так багато, як я очікував побачити. Сфотографувавшись з привезшим мене сюди аташе Сергієм і його родиною, ми вирушили на вулицю храмів, де в одному місці зосереджені храми багатьох релігій. Вони діючі і дуже красиві, але їх мінус у тому, що всі вони нещодавно побудовані, і, перебуваючи в них, не відчуваєш тієї аури, якою насичені стародавні храми. На другий день, але вже з іншою родиною, ми вирушили в Кутуб-Микар, де знаходиться знаменитий залізний нержавіючий стовп. Вчені до цих досі сперечаються про його походження - то він викований з метеорита, то вирощений з кристала. Вважається, що, якщо його обхопити руками, притулившись спиною, то здійсниться будь-яке бажання. Кажуть, тут було багато вивернутих рук і кишень, тому що поки одні щосили допомагали клієнту зчепити руки на чорній залізяці, вивертаючи суглоби, їх колеги непомітно вивертали йому кишені. Зараз стовп обнесений півтораметрової огорожею - влада мотивували це тим, що він стоншується від численних обіймів. Але коли охорона зазівається, деякі перелазять через огорожу і крадькома обіймають стовп. Кажуть, у минулому році це зробив і Чубайс, коли був з візитом в Індії. На цій же території височіє найвищий в країні мінарет, а по сусідству ще один, недобудований. Хтось хотів, мабуть, перевершити предків, та життя не вистачило.

В цей же день ми оглянули Лотос Темпел - храм Лотоса, зведений нещодавно людьми, які сповідують бахаїзм - це релігія, яка намагається об'єднати всі релігійні конфесії світу. Храм вражає своїми розмірами і красою. Дивно, як люди зуміли вручну змайструвати з бетону величезні, але тонкі пелюстки лотоса. Будівельники кажуть, що їм допомагав Бог. В кілометрі від храму Лотоса підноситься Крішна Темпел, в який ми пішли через бідняцький квартал, де в грязюці порпалися свині і діти. Ці два величних храму з доглянутими територіями обнесені мурами, щоб навколишня бруд не потрапляла сюди. Це характерно для всієї Індії. Думаю, пояснюється це тим, що індуси вважають своє перебування на землі тимчасовим, і що карму можна замінити - народився в цій касті, тут же і помреш, але зате возродишься в наступному житті в кращою касти. "Народишся знову виконробом, а після виконроба до міністра дорастешь". Плюсом цього світогляду є те, що люди тут не заздрять влада імущим, а живуть, радіючи життя, в будь-касти, навіть в касти недоторканних, яка є нижчою в Індії. У храмах же всі рівні, тут може одночасно молитися і бідняк, і мільйонер.

У храмі Крішни в протилежність превеликий тихому простору всередині храму Лотоса, звучала музика, і літній служитель приємним сильним голосом виконував "даршины". Всюди були картини з зображенням ігор Крішни. А посередині центрального залу висіла розкішна люстра. Загалом, було видно, що грошей на його спорудження та оздоблення не шкодували. В одному з будинків комплексу періодично за плату демонструвався фільм-спектакль, який розповідав (шкода, на хінді) про те, як на землю прийшов Крішна. Для показу використовуються американські ляльки-роботи, розташовані в нішах під екраном. Загалом, глядачі йдуть задоволені.

Потім ми з Максимом, моїм юним гідом, сходили в Бірла Мандір - храм, побудований династією Бирлов. Він дуже своєрідний і чомусь навів мене на думку, що побудований з допомогою якогось міжпланетного розуму, так само, як і стародавня обсерваторія, з допомогою якої стародавні астрономи стежили за положенням світил. Наостанок я відвідав Червоний Форт, де все, починаючи від кріпосних стін до житлових корпусів і лазень, виконана з червоного мармуру. Цей форт завдяки дуже високим фортечних стін та архітектури в колоніальному стилі, виглядає дуже велично, і туристів тут дуже багато.

З Делі я вирушив у бік Бомбея, проклавши маршрут таким чином, щоб днів за двадцять дістатися до мети, відвідавши при цьому як можна більше пам'яток. Мені шкода було залишати місто, де через п'ять днів повинен пройти парад, присвячений Дню республіки. Але час підтискав, до того ж фрагменти параду я встиг побачити на репетиціях, які проводилися на вулицях. Це були наїзники на верблюдах, кінні поліцейські і т.д. До того ж у посольстві мені сказали, що на трибуну з фото - та відеоапаратурою все одно не пускають щоб уникнути замахів, а в такому разі відвідування цього видовища втрачало для мене сенс.

Отже, в дорогу. На цей раз, зважаючи на обставини, я вирішив рухатися, вдаючись до допомоги транспорту, віддаючи перевагу автостопу, якщо залізничники виявляться незговірливими. Спочатку я відправився в місто Джайпур, де пробув два дні, заповнених оглядом визначних пам'яток і знайомством з виробництвом на місцевих факторіях. Люди тут в основному займаються огранюванням каменів. Тчуть вручну або на примітивних верстатах килими, правда, поступаються перським. Джайпур дуже старе місто, будинки в центрі його збудовані в своєрідному стилі з якогось рожево-оранжевого матеріалу, можливо, рожевого туфу. З нього ж зведено храм Тисячі вітрів. Фасад його являє собою високу стіну з численними вікнами.

Потім я поїхав за місто, де розташовані дві фортеці. Поки їхав туди, наш автобус обігнав близько двадцяти слонів. Коли я прибув на місце, то зрозумів, куди йшли слони. Виявляється, на них возять туристів від зупинки автобуса до фортеці, що розташована в ста метрах над рівнем дороги. Навколишні погоничі заробляють таким чином і слонам на прожиток, подряжаясь у адміністрації музею. Тут погоничам видають сідла (може бути, у цього пристосування інша назва) і оксамитові накидки, а також розписують слонів яскравим орнаментом. Після цього слона підводять до майданчика, де очікують туристи, і дві людини сідають на нього, звісивши ноги з одного боку. Потім слона причалюють іншим боком, і на нього вилазять іще двоє. Погонич підходить до слону спереду і стає йому на коліно, і той, піднімаючи ногу, підсаджує його. Після чого вони їдуть по широкій брущатий дорозі вгору. Кермом погоничеві служить гострий молоток на довгій ручці, яким він постукує по лівій або правій частини голови слона, чому той повертає голову в протилежну сторону. А гальмують тварина мотузці, прив'язаної до задній нозі. Один прохід слона нагору коштує 400 рупій, що становить по 100 рупій на брата ($2). Хоча дивлячись на якого "брата" - я бачив, як на слоні гордо сидів тільки один чоловік. Плюс до цього йшов позаду тибет і грав на флейті. Як потім з'ясувалося, цей чоловік був новий росіянин.

Я пішов нагору пішки, а нагорі прокотився-таки на слоні по території фортеці за один долар - мене умовив погонич. Вони майстри умовляти, але я не пошкодував. Слон ішов, повільно погойдуючись, і з його висоти зростання зовсім по-іншому виглядало навколишній пишність з бігаючими всюди жебраками-мавпами. Всередині фортеці розташований палац з чарівними внутрішніми двориками. А зі сторожових веж відкривається прекрасний вид на гірський пейзаж з видніється вдалині озером, в середині якого біліє замок. Мабуть, це місце в Індії мені сподобалося найбільше.

Після Джайпуру я відправився в Агру, де розташований знаменитий Тадж-Махал - місце паломництва мусульман і не тільки. Мабуть, у зв'язку з великим потоком туристів з 2000 року ціна за його відвідини підвищилася в десять раз. Від вокзалу я пішов по брудних вулицях вздовж стін Агра-форту в бік Тадж Махала, і незабаром побачив його у всій красі, белеющим над обмілілої річки. Сподіваючись, що, як і в інших країнах, тут спрацьовує правило: якщо є огорожа, то в ньому обов'язково існують дірки, я пішов уздовж річки. Але хоча правило підтвердилося, біля кожної дірки була охорона. Я обійшов територію навколо, і, підійшовши до входу, де було дві черги, дізнався, що знімати на камеру всередині заборонено, що при такій ціні не виправдовувало відвідування. Поглянувши ще раз на дві черги, я зрозумів, що одна з них для індусів, і для них ціна за вхід всього 15 рупій.

Загалом, мені вдалося пройти на територію, переконавши доброзичливу охорону, що я як громадянин Світу є громадянином та їх країни теж. У мене, крім російського закордонного паспорта, є особливий паспорт Громадянина Світу, який нерідко допомагає в таких випадках.

Треба сказати, що Тадж Махал мене не вразив - величний зовні, він не має всередині нічого цікавого, крім гробниці, треба віддати належне, майстерно інкрустованою. Навколо неї безперервним потоком проходять люди. Відвідавши в Агрі ще один храм, у два рази старше Тадж Махала, я відправився на вокзал, де і переночував у музейному паровозі, що стоїть на привокзальній площі. У вісім годин ранку мене розбудив поліцейський, зробивши ввічливе зауваження, що я спав у недозволеному місці.

Поснідавши, я відправився в Орчу. Це невелике містечко славиться тим, що в ньому безліч стародавніх храмів. Дійсно, храмів на душу населення тут доводиться більше, ніж в будь-якому іншому місці Індії. Тому і туристів досить багато. Я пробув тут добу, бродив по руїнах і розмовляв з місцевими жителями і туристами. Подібні місця, від яких віє старовиною, завжди наводять мене на філософські роздуми. У місцях, де багато храмів, людина завжди відчуває себе краще, ніж там, де загинуло багато людей, навіть якщо у нього при цьому зав'язані очі.

Переночувавши в цьому приємному місці, я разом з однієї корейської сім'єю, з якою познайомився напередодні, відправився в Коджурахо, де розташований відомий комплекс еротичних храмів, побудований 1000 років тому.

Селище Коджурахо невеликий. Його жителі в основному займаються обслуговуванням туристів, у безлічі прибувають сюди, щоб помилуватися мистецтво стародавніх майстрів, які закарбували в камені еротичні сцени тих часів, відрізняються великою винахідливістю. Крім цього храму є чимало інших, щоправда, менш відвідуваних. Але в цих місцях мені більше сподобалася природа, первозданна краса якої збережена в національних парках. Один з них ми відвідали разом з моїми корейськими друзями.

Ми поїхали в заповідник на найнятому моїм другом джипі і за дорозі, знаючи менталітет місцевих людей, я попросився за кермо. Шофер, на подив корейців, з задоволенням поступився мені місце. Я практично в кожній країні не пропускаю можливості прокотитися на автомобілі місцевого виробництва, якщо такі є. Індійські вантажівки і автобуси виготовлені на одній базі і являють собою громіздкі, потворні, але досить міцні конструкції, розраховані на перевезення вантажів і пасажирів по розбитих дорогах Індії. В кабіну вантажівки може при бажанні набитися чоловік 10-15, що іноді і дозволяють собі робити водії за плату, в два рази меншу, ніж на автобусі.

Як тільки виїжджаєш за межі міста, відразу ж починається сільська ідилія. Там люди живуть хоча б не в такій тісноті, як у містах. Діти тут задіяні на сільськогосподарських роботах, але все одно «на одного з сошкою - семеро з ложкою». Мені вдалося зняти на камеру, як старші діти 10-15 років носять своїх молодшеньких на голові в кошиках. А за те, що їх знімаєш, діти просять гроші. Але це поблизу туристичних центрів, а в глибинці вони ще не зіпсовані цивілізацією.

Від Коджурахо до Бомбея я вирішив їхати автостопом і йти пішки, так як час ще дозволяло. Мені хотілося поспостерігати за людьми в тих місцях, де цивілізація не відчуває себе повноправною господинею. П'ять днів я йшов, ночуючи поблизу сіл або в будинках селян, заходячи на дрібні виробництва, розмовляючи з селянами. Треба сказати, що в глибинці з англійським напряг, але спілкування цілком можливо, так як люди дуже доброзичливі.

Щоб не возити вироби здалеку, в кожному селі займаються гончарним виробництвом, благо глинозем червоного кольору завжди під рукою. Так що в горщиках і черепиці немає недоліку. А ось дороги залишають бажати кращого. Індуси практично не вживають алкоголю, але курять дуже багато. Тому в кожному селі вирощують тютюн, з якого на місці роблять дуже дешеві сигарети, по вигляду нагадують російські самокрутки. Тільки замість газети використовується тютюновий лист. У дітей іграшки, якими я грав у дитинстві, - колесо на паличці, дерев'яні машинки на мотузочці і паперові змії. А вони допомагають батькам тим, що пасуть худобу і збирають кізяк на паливо. Тим же займався і я в пору свого сільського дитинства. Потрапив я і на сільську весілля, шкода тільки, що на її кінець, тому якихось особливих обрядів не побачив: бачив тільки, що були щедро пригощають, але спиртного не подають, а ось бетелю жують багато, тому за столами панує збудження, хоча і в нормальному стані індуси багато розмовляють. Іноді у великих селах влаштовують концерти, на яких самодіяльні артисти показують, на що вони здатні - співають, танцюють. На таких уявленнях збирається завжди багато глядачів і ведуть вони себе, як діти, бурхливо реагуючи на події на сцені. Але бійок в Індії я не бачив ні разу: індуси дуже мирний народ.

Менталітет у індусів, звичайно ж, зовсім інший, ніж у нас. Манери відрізняються від наших, особливо жестикуляція. Ще я помітив у них одне типове слово, яке дуже часто вживається в розмові - "ача". Воно виражає подив, згоду і ще щось. При цьому вони дивно хитають головами - не кивають і не мотають, як ми, а нахиляють від плеча до плеча. Ще вони дуже цікаво п'ють воду з пляшок - не торкаючись шийок губами, називаючи це "інтернешнл дрінк".

Так від селища до селища я добрався пішки та автостопом до Бомбея, по дорозі відвідуючи місця, де є щось примітне. Не буду повторюватися, описуючи храми, які я відвідав. Зупинюся лише на буддійському, розташований в руслі річки. Точніше, це не один, а декілька десятків храмів з статуями Будди. Всі вони розташовані на різних рівнях в печерах, видовбаних у скельній породі спочатку водою, а потім розширених руками людини до розмірів 50 на 50 метрів і висотою метрів три. А над ними нависає ще метрів 30 породи. Весь цей комплекс розташований в ущелині і виглядає досить мальовничо, залучаючи численних туристів. Назва цього містечка - Аджента.

Оглянувши за 25 днів все, що намічав, я прибув в Бомбей. Цей моногомиллионный місто здався мені набагато чистіше, ніж інші міста цього регіоні. І в ньому відчувається вплив Європи це виявляється хоча б у тому, що багато дівчата ходять в штанах, а не в традиційному сарі. Взагалі вважається Бомбей промисловим і діловим центром Індії, цього, ймовірно, сприяє те, що він є найбільшим в країні міжнародним портом. Коли я робив екскурсії по місту на автобусах, то побачив, як багато тут будівель часів англійської колонізації. Особливо мені подобалося їздити на двоповерхових автобусах, де нічого не заважає огляду. Ці екскурсії я зробив після візиту у морський порт, де намагався знайти російське судно.

Мені сказали, що суду з російським екіпажем бувають в середньому раз в тиждень, але сторонніх у порт не пускають, тому, взявши телефони диспетчера, я вирушив на екскурсії по місту. Проте в Бомбеї мені не пощастило - я підхопив все-таки амебиоз, хвороба, дуже поширену тут. Її збудник - амеба - може знаходитися в будь крапельці некип'яченої води. Хвороба ця дуже небезпечна і може закінчитися летальним результатом. До того ж у мене на тлі ослаблення організму дала рецидив давно не турбувала мене малярія. Так що до вечора першого дня перебування в Бомбеї я був, м'яко кажучи, не в формі. З температурою 41 я добрався до консульства РФ, так як ночувати де-небудь у парку, де до опівночі тебе будуть розпитувати його нічні мешканці, не хотілося.

Пам'ятаючи про теплий прийом в Делі, я розраховував на тепле ставлення росіян і тут. Але не тут-то було: я ледве умовив консула, щоб мене залишили на території консульства. Ночівля на холодному від кондиціонера мармуровій підлозі не додала здоров'я. На ранок я здав аналіз (на свої останні гроші), і до обіду прийшов за результатом, який виявився позитивним. Тепер я знав, від чого лікуватися, але грошей на медикаменти у мене вже не було (а зняти гроші зі своєї «міжнародної» картки я так ніде і не зміг). І лікар при консульстві порадив мені звернутися до муніципальний госпіталь: там лікують безкоштовно. Я бачив по його обличчю, що він хотів би допомогти мені, але не може оскаржувати рішення начальства - відмовити мені у допомозі.

Я послухався поради доктора і вирушив пішки до найближчої лікарню для бідних, хоча розумів, що лежачи в палаті з инфекционниками, можна підхопити ще що-небудь, так як імунітет ослаблений. Але іншого виходу поки не бачив. Російського судна, де міг би допомогти судновий лікар, в порту не було. Я ішла по вулиці, як сомнамбула, рюкзак здавався занадто важким, мене бив озноб, незважаючи на 35-градусну спеку. Мізки були наповнені ватою вуха теж. В голові повільно пливли думки про дітей, про смерть. І тут на одному з будинків я побачив католицький хрест і подумав: ось тут мені повинні допомогти. Увійшов на територію, напевно, на мою вигляду неважко було здогадатися, що я хворий, тому що мені відразу ж запропонували прилягти відпочити. Дізнавшись, що я з Росії, падре Денис сказав, що тут недалеко консульство, і непогано б мені звернутися до лікаря. Незручно було говорити, що мені там відмовили, тому я сказав, що вже вечір і, мабуть, там тепер немає начальства, тому я вирішив зайти за допомогою до них. В церкві було три священика, і всі вони виявилися дуже добрими людьми. У них не могло виникнути навіть думки про те, що можна залишити без допомоги людини в такому стані. Мені надали кімнату з усіма зручностями, потім я повечеряв разом з ними. На ранок мене відвезли в лікарню, де призначили лікування, і осіб, який привіз мене, викупив ліки. Загалом, ніч я провів у цих милих людей. А вдень, незважаючи на погане самопочуття, поїхав в порт, тому що прийшло російське судно, і треба було чатувати біля виходу, щоб не пропустити моряків з цього судна.

Його величність випадок вже вкотре підтвердив теорію неймовірності, по якій у мене часто відбуваються незвичайні зустрічі в різних куточках планети. Коли я підходив до одного з входів в порт, то побачив попереду групу людей, і шосте чуття підказало мені, що це росіяни. Я додав кроку і став наздоганяти їх. Незабаром що долинув російський мат підтвердив мою здогад. Фігура йде серед них двометрового велетня здалася мені знайомою. Озирнувшись на мій оклик, вони з подивом зупинилися - мене, босого і з рюкзаком важко було не впізнати. Радість зустрічі з обох сторін була щирою - приємно зустріти земляка де-небудь на іншому кінці планети. Це був кухар з сахалінського контейнеровоза "Піонер Бурятії", що перевозив мене разом з Валентиною від Сахаліну до берегів Південної Кореї в 1997 році. Зараз в одного з причалів Бомбея стояв інший сахалинец - "Піонер Росії", але кухар сказав, що частина эпипажа і капітан Сидоров на цьому судні. Хлопці залишили за воротами одну людину з екіпажу, а я, передавши рюкзак на зберігання в один з магазинів, пройшов у порт щодо пропуску моряка, який йому незабаром винесли назад.

Капітан теж був втішений мою появу - в минулому переході ми встигли подружитися. Загалом, я залишився на судні до його відходу. Поки екіпаж дивився мої записи, я розмовляв з людьми, їв російську їжу, плавав у басейні - в загалом, відпочивав душею і тілом. І хоча хвороба давала про себе знати, переносити її було легше. З бесід з людьми, я дізнався, як контейнеровоз, що стоїть на лінії Ваніно-Корсаков-Пусан, потрапив в ці води. Виявляється, його зафрахтувало Росвооружение і, завантаживши гарматами, відправило до берегів Африки. Сюди вони зайшли за попутним вантажем і назавтра з комбікормом для В'єтнаму повинні йти з порту, а звідти до рідних берегів. Дізнавшись про це, я попросив капітана взяти мене на борт якості пасажира, на що він відповів, що самостійно не має права прийняти таке рішення - потрібен дозвіл судновласника. Але сам він не проти, тому сьогодні ж дасть телеграму.

Незважаючи на вихідний, ми все ж сподівалися, що різниця у часу зіграє в нашу користь і до відходу судна ми отримаємо позитивне рішення. На жаль, так не сталося, і за півгодини до відплиття я в супроводі третього механіка покинув гостинну судно з пакетом, повним і продуктів зі ста доларами в кишені, які мені виділив капітан. Однак благополучно залишити порт, в який я проник нелегально, мені не вдалося. У охоронців викликав підозру мій вигляд, і вони зажадали у мого супутника, щоб він запросив сюди капітана або чіфа (першого помічника) з моїм паспортом (паспорта моряків зберігаються на суднах). Третій механік, який повинен був вийти зі мною за ворота, щоб потім повернути пропуск власнику, був спантеличений: що робити будемо? І так як індуси не розуміли нашу мову, ми вирішили, що трохи протягнемо час, потім він повернеться на судно, яке ось-ось відчалить, а я тут сам розберуся. Він пішов «за начальством», і незабаром я почув прощальний гудок, після чого розповів охорони правду про себе. Ті " помурижили " мене близько години, лякаючи в'язницею, але потім відпустили з миром.

Я пішов до зупинки автобуса, думаючи для заспокоєння: все добре, що Бог дає. Зате тепер я огляну Індію, тому що у мене є гроші на повернення. Але що гріха таїти, я хотів у той час опинитися на Сахаліні. Біля наступного входу в порт (їх близько двадцяти) я зустрів ще одну групу моряків, на цей раз українських. Ми розговорилися, і вони запросили мене на борт, щоб я показав їм відеозапису. Пам'ятаючи про сьогоднішні неприємності, я не захотів більше проходити нелегально, тому виписали мені тимчасовий пропуск за десять доларів - охорона підробляє таким способом.

Кілька годин погостювавши в українців, чиє судно йшло в Арабські Емірати, я поїхав попрощатися з гостинними священиками, вирішивши сьогодні ж відправитися в подальший круїз по Індії. Наступною зупинкою на моєму маршруті став штат Гоа, який мені порадив відвідати один добрий чоловік. Його я зустрів перед від'їздом з Бомбея, він очолює тут російське морське представництво. Гоа - в минулому португальська колонія, тому відрізняється від інших частин Індії, де володарювали англійці. Але приваблює сюди численних туристів не це, а можливість позасмагати і купуватися в чистому море, а також поїсти відносно дешеві страви з морепродуктів, доставляються з навколишніх рибальських сіл.

Пляжі і готелі тут тягнуться на сто кілометрів, так що вибір великий. Я облюбував собі місце в п'яти кілометрах від залізничної станції, поряд з рибальським селом, де не так багато туристів з-за запаху сохне всюди риби. Мені цей запах знайомий ще по В'єтнаму і Філіппін та не здається таким неприємним. До того ж я мав можливість спостерігати і знімати побут рибалок, що цікавіше, ніж валятися на пляжі, подібно сохне рибі. Я залишав намет в тіні пальм під охороною господаря магазинчика з продажу сувенірів, а сам на весь день йшов на огляд околиць. Пробув я в цьому приємному місці п'ять днів, поки не відчув, що здоров'я знову повернулося до мені, а перший час я втомлювався вже після п'ятнадцяти хвилин інтенсивного тренування.

Для навантаження я часто допомагав витягати на берег рибальські судна, що вони роблять щодня. Повинен сказати, що це нелегке завдання, хоча вони й підкладають ковзанки зі стовбурів пальми. Човни бувають як великі, так і маленькі, і все обладнані противагами, що не дають їй перекинутися, а внизу напівкруглий кіль з баластом. Ще рибалкам, на чиїх човнах немає двигуна, доводиться чимало потрудитися, поки выгребешь від берега проти хвилі. Ну а коли човни з уловом причалюють до берега, то вивантажувати рибу виходить все село, тягаючи її в кошиках на голові. Рибу спочатку сортують на березі, а потім вже забирають в тінь на переробку. Найменшу, з мізинець, сушать не потрошити і не присаливая, а той, що побільше, спочатку підсолюють, а вже потім сушать. Піддаються сушці також і скати до метра в діаметрі, попередньо їх розрізають на смуги, чому вони набувають вигляд квітки, де хвіст виглядає стеблом. Тунець ж вважається цінною рибою, і його відразу розбирають по навколишніх ресторанчикам.

Познайомився тут я не тільки з рибалками, але і з туристами з інших країн, які єдині в думці, що Індія - ідеальна країна для відпочинку. Враження псують тільки докучливі торбарі, а тут їх майже немає - то виховання португальське діє, чи то поліцейські, які стежать за порядком на пляжі. Але, звичайно, залишати речі без нагляду стоїть лише в тому разі, якщо ти вирішив подарувати їх аборигенам. За день до від'їзду я зустрів на пляжі групу росіян, які прибули сюди відпочивати за 500 кілометрів з металургійного комбінату, де вони працюють. Вони приїжджали на вихідні відпочити і придбати м'ясних і рибних продуктів, яких у їхньому містечку не знайти.

В цей же день я зустрів ще одну літню подружню пару. Вони виявилися кришнаїтами і настійно рекомендували мені відвідати Майпур, що неподалік від Калькутти, де знаходиться храм Искон. У ньому збираються на фестиваль кришнаїти з багатьох країн, я в свою чергу запросив їх відвідати храм разом Саї Баби, куди назавтра мав намір відправитися на поїзді. Мені потрібно було побувати в селі Путтапарти, де в цей час року святий приймає паломників. Я повинен був передати йому дискетки з книгою і листівку, які мені дали два різні людини - дискета з України, а листівка з Ростова-на-Дону. Я обіцяв за можливості виконати це доручення. Про це святому ще раніше мені говорила Томську ведуча теленовин, яка брала в мене інтерв'ю.

Пам'ятаючи прислів'я "немає пророка у своїй вітчизні", я вирішив подивитись на пророка, якого обожнюють багато росіян, хоча той перебуває у далекій Індії. Загалом, ми разом з кришнаїтами поїхали в місто Бангалор. З Бангалора, який є столицею однойменного штату, ми попрямували в село Путтапарти, для чого довелося їхати спочатку на поїзді до станції Дхармаваран, а потім ще годину на автобусі. Коли ми приїхали на місце, то мене здивувало, що це селище міського типу (за російськими поняттями) називається селом. Ось по дорозі сюди ми проїжджали дійсно села з розміреним сільським укладом. Тут же живуть за рахунок туристів, які приїжджають з усіх кінців світла, щоб побачити «бога на землі». Я не знав поки, чому багато людей з інших країн обожнюють його, але в індусів, особливо у жителів цього села, були всі підстави зарахувати Саї Бабу до святих. Він народився і прожив тут 75 років. За ці роки село перетворилася на місце паломництва, що, звичайно ж, приносило гроші, на які побудовані школа, музичний коледж, лікарня, більше схожа на палац, стадіон, музей всіх релігій і т.д. Всі соціальні установи, що я перерахував, є одними з кращих в Індії і в той же час безкоштовними. Там може вчитися або лікуватися будь-бідняк. Кажуть, у тутешньої лікарні поставили в серці дорогий німецький шунт одній людині з Росії. За розповідями, Сатья Саї Баба вже в дитинстві міг творити чудеса, так як в нього переселилася душа індійського святого, який помер за 9 років до його народження. Ім'я того святого було теж Саї Баба.

На горі, де нинішній Саї Баба відчув свою магічну силу, росте дерево бажання, на яке туристи вішають записки зі своїми таємними мріями. Історія цього дерева звучить так. Одного разу маленький Саї разом зі своїми однолітками побіг наввипередки до вершини гори. Прибігши першим, він захотів пити і подумав: от би на цьому дереві росли яблука. І тут з'явилося на дереві рум'яне яблуко. Підбігли діти здивувалися - звідки воно? Він розповів. Тоді дітям захотілося, щоб Саї Баба попросив у дерева їх улюблені фрукти. І за його бажанням ці фрукти з'явилися, як у нашому мультику про грибний дощик. Так як сопка з деревом є найвищою точкою і хорошою оглядовим майданчиком, то я піднявся туди. Зверху село протікає поруч з річкою та рисовими чеками виглядала зовсім маленькою, незважаючи на триповерхові будинки. Навіть не вірилося, що на маленькій території ашраму в цей час знаходилося три тисячі паломників. Йдучи з вершини, я теж повісив на дерево записку, хоча розумів, що ні дереву, ні Богу ця задача не по силам - треба, щоб усі люди побажали того ж. Я написав: "Нехай швидше настане час, коли всі люди будуть щасливі".

Зрозуміло, для цього мало всім повісити подібні записки, треба в міру своїх сил змінити цей світ, дбаючи в першу чергу не про себе, а про інших. Коли з бесід з людьми я дізнався більше про вчення Саї Баби, то зрозумів, що саме бажанням допомогти людям продиктовані його діяння. Звичайно, він має відмінними організаторськими здібностями і великою енергією, тому йому багато вдалося зробити, але головна його заслуга в тому, що багато людей, які побували тут, по-іншому починають дивитися на світ. Мені також сподобалося те, що він не намагається переорієнтувати людей на якусь іншу релігію. Якщо з ним розмовляє християнин, то Саї Баба каже, що треба бути добрим християнином, для чого потрібно глибше вивчати Біблію і не дозволяти, щоб католиків нацьковували на протестантів. Якщо ти буддист, то постарайся бути грамотним у цій справі і так далі. Цій же меті - зміцненню людини у вірі, яку він сповідує, служить музей всіх релігій, де можна дізнатися багато цікавого про їх виникнення і розвиток. Однак багато з тих, що приїхали сюди прочан вважають, що Саї Баба - Бог, що зійшов на землю. Це видно по їхніх обличчях, коли він йде проходом між рядами, і щасливчики, які за жеребом потрапили в перші три ряду, можуть передати йому листи з проханнями чи побажаннями, або навіть потрапити на інтерв'ю (співбесіда). Потрапили на інтерв'ю стверджують, що коли Баба кладе руку на голову, благословляючи, то на них сходить благодать - відчуття ні з чим не порівнянне.

В інтерв'ю я не потребував, а от прохання про передачу дискети листівки змусила мене брати участь у жеребкуванні. А так як я везучий, то з першого разу потрапив в третій ряд. І коли Баба проходив повз, я вийшов і простягнув ці речі. Але він їх не взяв, а лише доторкнувся рукою, що оточуючі мене люди пояснили як благословення.

Навіть поблизу, з пишною шевелюрою чорних волосся, Саї Баба виглядає не старше шістдесяти. І лише хода видавала його вік. Весь час, поки Баба йде за устеленою червоними килимами проходах, між тими, хто сидів по-турецьки на мармурових підлогах людьми, звучить приємна тиха музика. Величезний зал з колонами і плоским стелею розділений на дві половини - чоловічу і жіночу, де за порядком стежить охорона чоловічої і жіночої статі відповідно. В зал можна увійти тільки через металошукач. Фото - і відеоапаратура не пропускається. Увійти можна в будь одязі, але на чоловічу половину прийнято ходити в штанях і сорочці білого кольори, які можна придбати за стінами ашраму.

Ашрам - це огороджена територія з одним виходом, на ній знаходяться музей, храм, їдальні, а також житлові та підсобні приміщення. Кожен прибуваючий реєструється через комп'ютер, і йому надають житло засобів. У двох-шестимісних номерах з усіма зручностями одне місце коштує 50 рупій, а в шедах, де в одному приміщенні спить до ста чоловік, - всього 10 рупій ($0.2). В шедах, яких тут близько двадцяти, селять окремо чоловіків і жінок, а індуси живуть зазвичай окремо від європейців. У шеде, де я оселився, стояло штук п'ять наметів, інші ж спали хто на підлозі, хто на розкладачках, але обов'язково під антимоскітними сітками. Мені пощастило: один хлопець і з'їжджав залишив мені свою розкладачку, а сітка у мене була.

Шеди забезпечені душами і туалетами в достатній кількості. А в індуської їдальні можна ситно поїсти за 10 рупій, так що за день, з урахуванням триразового харчування та плати за житло, я витрачав не більше одного долара. За п'ять днів перебування в ашрамі, я познайомився з багатьма людьми, в тому числі і росіянами, яких було тут не менше 20%. В основному це люди з Москви і Пітера, де є туристичні компанії, що спеціалізуються на доставці паломників в Індії. Є тут люди з Австралії, Англії, Америки, Іспанії та т.д. Але основна маса, близько половини, - індуси. Тут всі живуть в основному за 10-15 днів, але є такі, яким не вистачає і декількох місяців. Під час перебування в ашрамі людям не рекомендується їсти м'ясо і, звичайно ж, на території не можна пити і палити. Два рази в день збираються в храм на молитву, і два рази - поспівати баджины і помедитувати. У решту часу люди ходять в музей, беруть участь у зустрічах з цікавими людьми, бродять по сувенірним лавочок, де продаються портрети Саї Баби, література про нього і праці його самого.

Загалом, люди їдуть звідси задоволені - вони отримали те, навіщо сюди прибули. От тільки не розумію тих, хто приїхавши в Індію на пару тижнів, їдуть звідси, ніде, крім села, не побувавши. Я поїхав з Путтапарти за три дні до великого свята - народження Золотого лінгама, заради якого багато хто сюди приїжджають. Але я в цей час вже був в Калькутті, яка давно вабила мене.

Хотілося побувати в місцях, де відбувалися події, описані в книзі "Спадкоємець з Калькутти". Багато води утекло з повноводною Ганзі (виявляється, ця річка має у індусів жіноче ім'я, а не чоловіче, як на наших картах), але все так само люди купаються і перуть у її каламутних водах, незважаючи на те, що по ній пливуть трупи священних тварин, а іноді і не до кінця згорілі при кремировании останки людей. У Ганзі багато срібла, тому вода має антисептичними властивостями, але треба бути зовсім не бридливим людиною, щоб чистити зуби, стоячи по коліно у воді, коли поруч хтось мочиться в цю ж річку. А якийсь йог промиває нутрощі, всмоктуючи з допомогою спеціальних вправ воду через задній прохід, а потім випускаючи її назад.

Коли я їхав на поїзді до Калькутти, то збирався скупатися в Ганзі, але по прибуттю роздумав і увійшов тільки по коліно. Я прибув в цей величезний місто під вечір і вирішив спочатку з'їздити в Майпур, а потім, повернувшись, оглянути Калькутти. Сівши на поїзд місцевого сполучення, я за три години переповненому вагоні доїхав до станції Новадвин. Потім по темних вузьких вуличках довго йшов до причалу, від якого на протилежний берег Ганги регулярно ходять моторні човни. У човен вміщається чоловік двадцять, і коли вона наповнюється, човняр заводить мотор. Мірно стукає двотактний двигун, порушуючи опівнічну тишу, і човен в темряві ковзає по гладі річки, а я сиджу на борту, звісивши ноги у воду, милуючись зоряним небом. Крім мене в човні ще двоє європейців, але вони у кришнаитских шатах, - значить, знаходяться тут не перший день або працюють. Вийшовши на берег, ці хлопці сіли в велорикші, чекали пасажирів, і поїхали в храм Искон, який знаходиться в двадцяти хвилинах ходьби від берега, як вони мені сказали.

Я з задоволенням прогулявся по темній вуличці, наповненої відбудованими храмами, і до півночі увійшов на територію Искон-Темпела. У це час більшість його мешканців вже спали, і, озирнувшись, я вирішив заночувати на плоскому даху одного з триповерхових житлових корпусів, закріпив сітку від москітів і заснув. А на ранок виявилося, що неподалік спав ще один любитель ночівлі під зірками - літній індус, який запросив мене в гості в Калькутти.

Роблячи ранкову зарядку, я спостерігав зверху за життям людей, які тут перебували. На доглянутій території розміщувалося кілька корпусів готельного типу, серед квітників і фонтанів ходили люди в кришнаитских шатах. Розпорядок дня тут приблизно такий же, як і в ашрамі Саї Баби, але більше свободи. Ніде немає охорони, і можна користуватися фото - та відеоапаратурою. Але, як виявилося, я даремно цьому зрадів, так як у мене закінчилася плівка. Я розраховував придбати її тут, але це виявилося непосильним завданням, хоча я і витратив на це півдня, з'їздивши в сусіднє містечко Кришнапагар. Тому не зумів зафіксувати у своєму відеощоденника досить цікаві щоденні обряди, особливо недільні. У ці індуські обряди приїжджають сюди європейці привнесли свій темперамент, тому їх виконання набуло неповторний колорит. Це важко описати словами. Загалом, люди під час богослужіння знаходяться приблизно в такому стані, як глядачі рок-концерту. Під впливом гучних пісень і дим пахощів люди поступово входять в раж, танцюючи з явним задоволенням. У час таких молитов людина розслабляється, але не треба думати, що тільки цим обмежується вчення.

Росіян і в Майпуре не менше 20 відсотків. Це говорить про те, що людям треба у щось вірити, і, не знайшовши ідеалу у себе на батьківщині, вони намагаються знайти його в іншому місці, не розуміючи, що Бог є любов, і його треба шукати у своєму серці. Хоча, безсумнівно, що в таких місцях, як Путтапарті і Майпур, можна зустрітися з людьми, які допоможуть в цьому пошуку. Але ж і в Росії є чимало подібних місць.

Я пробув у Майпуре два дні і відправився в гості до Калькутти. Мене добре прийняли - господар виявився багатим людиною, його дружина чудово готувала індійські страви, і ми провели вечір за приємною бесідою. На прикладі звернення свекрухи зі своєю невісткою я зрозумів, що не все, що пишеться в путівниках, - правда. А там пишеться наступне: коли в Індії утворюється нова пара, то на маму нареченого в поліції автоматично заводиться так звана "справа двох років". Це пов'язано з тим, що невістка, живучи в будинку чоловіка, повинна повністю підкорятися його матері. І часто виснажена непосильною роботою, голодом і побоями невістка вмирає, а син не має права нічого сказати проти матері. Коли я запитав про це у господарів будинку, то вони відповіли мені, що це має місце у нижчих касти.

Ранок господар будинку влаштував мені непогану екскурсію, посадивши на туристичний автобус, який за вісім годин об'їжджає все місто, знайомлячи туристів з визначними пам'ятками. Екскурсія мені сподобалася, незважаючи на те, що більший час автобус витрачає на простої у вуличних пробках. Напевно, з-за заторів у Калькутті популярні піші рикші, яких я не бачив в інших містах. Такий рикша, на відміну від велорикші, може провезти візок з пасажирами і за тротуару.

В Індії також ходить жарт: «кожен калькуттский водій таксі обов'язково потрапляє в рай, так як після поїздки у таксі пасажир починає вірити в Бога». Дійсно, їздять вони тут дуже хвацько на своїх эмбасадорах. Ця машина індійського виробництва дуже популярна і використовується як вищими чиновниками, так і в якості таксі. Але в першому випадку вона біла, а в другому жовта або чорна з жовтим верхом.

За час екскурсії ми побували в кількох храмах, парках і музеях. Музеї вельми цікаві, а храми вражають своєю красою. У них завжди є люди, які прийшли сюди поклонитися божкам. Священнослужителів тут зустрінеш дуже рідко, люди самі виконують прості обряди, запалюють курильні свічки або поливають кокосовим молоком статуетки бога родючості, мабуть, самого популярного в цій частині Індії. Ще дуже любимо індусами Ганеш - людина зі слонячою головою, його треба обійти по колу кілька разів, і, зупинившись перед ним, посмикати себе за вуха схрещеними на грудях руками, при цьому підстрибуючи. Для Індії характерно, що людина може поклонятися відразу кільком богам, виняток становлять лише мусульмани.

Восьмичасовая екскурсія закінчилася відвідуванням зоопарку. А щоб побачене міцніше закарбувалося в пам'яті, за час екскурсії я спробував вуличних забігайлівках кілька калькутських страв і напоїв. Не мною першим помічено, що запахи найкраще воскрешають спогади, так само, як і смак колись отведанного страви або напою. Звичайно ж, однієї доби мало, щоб оглянути такий величезний місто, особливо в тих місцях, куди тебе ніякої туристичний автобус не завезе. Ще в Делі один російський сказав мені: "Калькутта ще той гадюшник". Однак у мене не було часу на відвідування кварталів, які він мав на увазі під цим словом, і до того ж, в інших містах я мав задоволення бувати в таких місцях. Повернувшись в будинок мого нового друга, де мене чекали мій рюкзак і вечерю, я подякував гостинних господарів. Вони підвезли мене до причалу, звідки пором доставив мене до залізничного вокзалу. Цей вокзал самий галасливий і велелюдне з усіх бачених мною раніше. Але, до щастя, поїзд пішов без затримки, і вже через 20 хвилин я в шумному переповненому вагоні залишив вокзал, і через 28 годин був у столиці.

Делі зустрів мене квітами на деревах (на щастя, дерево "смерть європейців" ще не зацвіло) і посмішками дітей у російському посольстві. Вони, як і я, були раді цій зустрічі, адже я не планував сюди повернутися. Торгпредство знову надало мені житло, а один його працівник - дуже добрий людина - допоміг мені з транспортом, завдяки чому я оформив візи в Іран і Пакистан за три дні.

Час пролетів непомітно, дні були наповнені турботами. Вечорами у мене гостювали діти, чи я був в гостях у їх батьків. Залишивши на пам'ять школі касету з записами мандрів по Індії і з усіма попрощавшись, я пішов знайомою дорогою до кордоні Пакистану.

В поїзді я познайомився з сикхами, а так як раніше з ними майже не спілкувався, то прийняв пропозицію людини мого віку зійти з поїзда, не доїжджаючи кордону години чотири, оглянути місто, в якому він живе, заночувати у нього, це буде приємно йому і його родині.

Цей чоловік раніше часто бував за кордоном, хоча не багатий, а зараз з ним разом їхали ще три людини, по виду селяни, з посохами. Ці літні люди теж бували в інших країнах в якості паломників. Родичі сикха, особливо молодь, до яких він водив мене до півночі, дійсно стрибали від радості при моїй появі. Не знаю, чи всі сикхи такі, або тільки його родичі - дуже емоційні, веселі і доброзичливі, як діти, хоча і надмірно гучні. За три години ми обійшли найближчі квартали, відвідуючи родичів і друзів в магазинах, крамницях, готелях та будинках. Всі вони мене чимось пригощали. Наостанок ми зайшли в сикхський храм, на чому огляд нічного міста завершився. А в шість ранку господар проводив мене на поїзд. У цю ніч я не виспався, але радий, що наостанок відкрив для себе ще одну сторінку Індії. Раніше я знав тільки, що сикхи носять чалму, а тепер знаю, що почуття у них випереджають думки, що рояться під цією чалмою. До речі, молодь замінила чалму іншим головним убором - з шишкою попереду, під якою ховається пучок волосся, адже за їх релігійними переконаннями, рослинність на людину не можна стригти, ні голити. Хлопчики з дитинства збирають волосся в пучок спереду, обмотуючи його білої тряпицей, чому здалека здаються дівчатками з бантиками.

Попрощавшись з гостинною Індією, я пішов знайомою дорогою до кордоні Пакистану. Його територію я перетнув за три доби, і ще на день затримався в місті Кветта, де з великими труднощами знайшов за адресою свого колишнього попутника. Місто мені сподобався. Серед безлюдних гір потопав у квітучих абрикосових і яблуневих садах дво-триповерховий місто. Цей вид відкрився мені з околиці, куди я видерся на півкілометрову гору і тут відшукав свого друга. Ми погуляли з них по околицях, народ в цей день відзначав мусульманську великдень. Великдень - не великдень, а звичаї чимось схожі. Яйця тут вибирають так само, перевіряючи на міцність постукуванням по зубах, а розбивши, забирають яйце собі. Люди тут привітні та гостинні, але є й злодійкуваті. У базарному штовханині у мене з кишеньки рюкзака витягли зубну пасту і щітку.

Перейшовши кордон в селищі Тафтан, де мене ще пам'ятали митники, я на попутці дістався до міста Захедан, де чотири місяці тому розлучився з Валентиною, і, вийшовши на пустельну дорогу, став голосувати.

Тут у мене вперше за роки подорожей спробували відібрати відеокамеру. Ось як це сталося. Коли я знімав на відео місто, їхали назустріч на мотоциклі хлопці запропонували підвезти мене до поста ДАІ, але я відмовився, так як сидіти на двоколісному мотоциклі втрьох, та ще зі станковим рюкзаком затісно. Незабаром мотоциклісти повернулися, але вже втрьох, по виду вони пакистанці були або афганці. Я не надав цьому значення, вони знову запропонували мені сісти, але я подякував і пішов далі. Вони виїхали, але через три хвилини знову повернулися, і мотоцикл у них спинився біля мене. Вони жестами попросили у мене викрутку, щоб відрегулювати карбюратор, і я наївно подав їм свій мачете. Двоє за моєю спиною зробили вигляд, що крутять регулювальний гвинт, а третій попросив подивитися в камеру. У таких країнах, де відеокамери в дивину, багато просять поглянути в її вічко, і я надаю їм це задоволення, не знімаючи камеру з рук, інакше вони намагаються натиснути на червону кнопочку. В цей раз вчинив так само, але поки один дивився у вічко, двоє інших підійшли ззаду, і я відчув на шиї дотик металу. А той, який дивився в камеру, рукою потягнув її до себе. Не знаю, чому, але я зовсім не злякався. Спокійно тримаючись лівою рукою за досить довгу рукоятку мачете, я вивернув руку невдалого грабіжника. Побачивши в моїй руці ніж, всі троє відсахнулися, але щоб закріпити успіх, я скинув з плечей рюкзак і зробив вигляд, що дістаю з нього щось.

Хлопці не стали чекати, поки я це візьму, швидко заскочили на "зламаний" мотоцикл і поїхали. Я теж не став спокушати долю і зупинив проїжджаючий великий автобус, в якому завідомо треба платити. Але, не сховайся я звідси вчасно, хлопці могли б повернутися зі зброєю. Діставшись до поста ДАІ, я зрозумів, що був прав, виїхавши з місця події. Мені пояснили, що тут пішки краще не ходити - занадто близько межа. Дізнавшись, що у мене проблеми з грошима, поліцейські безкоштовно на автобусі відправили мене до наступного міста в бік кордону з Туркменістаном, через яку я вирішив повертатися в Росію. Якщо б у нас з Туркменією зберігся безвізовий режим, я був би позбавлений від клопоту, але зараз довелося заплатити за візу $25.

Посольство Туркменістану знаходиться в Тегерані, але є консульство в місті Мешхеді, що в шести годинах їзди від кордону. Від Захедана до Мешхеду я добрався за дві доби. Були свята, і мені довелося дзвонити в Тегеран і домовлятися, щоб мене прийняли в тутешньому консульстві. Отримавши візу і оглянувши досить цікавий місто, я на ранок з останніми чотирма доларами в кишені відправився в місто Кочин, що в 80 кілометрах. Цей відрізок шляху я проїжджав вже затемна, про що по дорозі неодноразово шкодував, - навіть у світлі фар було видно, як красиві гори.

< тому | зміст | вперед >>>