Вікторія Пасічник

Дари острова Кріт

Світле сьогодення

Я покидала Крит на світанку. Спросоння. Сумбурно. Знехотя. Звикла довго ніжитися в теплій ліжку готельного номера, потім смакувати піну фраппе на терасі під трелі вертких славок, солодко потягатись, розганяючи витких навколо желтокрылых метеликів... загалом, себелюбство просило ще хоча б одного ранку, проведеного подібно древнім минойским царицям. Совість же нахабно звинувачувала в легковажності і дорікала за не складений з вечора валізу, а дівоча пам'ять знущально подтрунивала: "Знову щось забудеш, як в минулій поїздці!" - "Забути найцінніше?! Ні!" - вмить прокинулася моя душа, змусивши тіло в напівдрімоті збирати загубилися в кімнаті скарби. "Фі, жменька нічого не стоять дрібничок!" - іронізував розум, але руки спішно укладали в полотняну торбинку те, що по силі вражень одно воістину царським дарам. Навіть якщо це насправді копійчані сувеніри...

Намисто з черепашок

Вони, звичайно, - не дизайнерський ексклюзив, але цінність мають не меншу: адже з кожній з власноруч нанизаних на шовкову нитку черепашок пов'язана якась історія. Ось ця рожева "спіралька" була знайдена мною під величезною, кажуть, античної пальмою на пляжі Вай - одному з наймальовничіших на Криті. А кремову круглу мушлю, "розкопану" в білому піску Грамвуса, я прийняла за древню монетку - колись на цьому безлюдному нині півострові зупинялися пірати з повними золота скринями... Перебираючи пахнуть морем черепашки, згадуєш марафонські запливи в прозорих водах лагуни Элафониси, нічні танці під шум прибою в Палеохоре - центрі туризму, відкритому в 1960-х роках громадою хіпі, вечірні прогулянки по двокілометровому узбережжю Плакьяс. На численних відокремлених, але найчистіших пляжах Криту безтурботно відпочивати, утруднюючи себе тільки збором рапанів, можна, надівши... всього лише нитку бус - м'яке сонце, кучеряві хвилі, і ні душі навколо...

Курортний сезон на острові Крит - найпівденнішому в Європі - триває з квітня по жовтень, а сонячних днів - 340 році. М'який субтропічний клімат, цілюще морське повітря визнані дуже корисними для здоров'я. Можливо, тому крітяни порівняно з іншими європейцями практично не хворіють.

Чотири відзняті фотоплівки

Ех, якби я був трохи молодший, авантюрною і менш розпещеною, подорожувала б по Криту автостопом. Посягати на тебе ніхто не надумає - крітяни надзвичайно законослухняні і доброзичливі. Переїзд з міста в місто займає максимум годину, знайти нічліг і їжу - не проблема. Правда, тоді б я використовувала десятки фотоплівок. А як не зафіксувати себе в Іракліоні, критської столиці, у фонтану Бэмбо, прикрашеного обезголовленої римської статуєю, у витонченому турецькому кафе на площі Курнару, на тлі венеціанського бастіону? Хіба проігноруєш мініатюрний будинок-музей Ель Греко - відомого на весь світ критянина, учня Тиціана, на батьківщині якого, за іронією долі, зберігається лише одна його картина? Природно, захочеться сфотографувати розкішні панорами туристичних центрів Айія-Тріада, Сітія, Малія, Ханья з нескінченними пляжами і місто-сад Айос-Ніколаос з "бездонним озером" Вулизмени глибиною 64 метри. І навряд чи стримаєшся, щоб не зробити всі тридцять шість кадрів на одні лише вулички Ретимнона з оттоманськими особняками і чавунними решітками на балконах. Ну а підводні знімки античного міста Олус, на місці якого тепер сучасний вишуканий курорт Елунда, точно прикрасили б глянцевий журнал.

Курорти Криту відрізняються своєю універсальністю: у них демократично вживаються як готелів класу de luxe, так і скромні маленькі доматья в приватному секторі. Примітно, що відмінний сервіс та щира гостинність однакові як в туристичних центрах, так і в селах.

Гербарій диких орхідей

Це для нас орхідеї - квіти в дорогих букетах. Для критян - звичайне польове рослина. Правда, дуже красиве. На острові їх більше ніж дев'яносто різновидів. Коли вони цвітуть, місцеві долини, схили пагорбів ніби вистилають строкатими килимами, а в повітрі, наче в парфумерному магазині, один аромат змінюється іншим. І яке ж блаженство плюхнутися в прогріту сонцем траву і вважати кучеряві хмари вічно-блакитного критського неба! Або на гірському перевалі спостерігати за польотом невгамовного джмеля над рожево-ліловими пелюстками эбенуса - чагарнику, що росте тільки на Криті. На спір вважати з висоти пагорба фруктові дерева найбільшого на острові плато Ласити або в селі безкарно зривати на ходу яблука, черешні, сливи, а в місті об'їдатися соковитою гігантської полуницею по 2 євро за кіло...

Тут росте все! Безмежні виноградники чергуються з дубовими гаями, плантації цитрусових з каштановими лісами, плодові сади з кипарисовими алеями, оливкові гаї з заростями фінікових пальм. І все це зелене царство невпинно обдувають кам'яні вітряні млини.

Вивчати унікальну флору Криту щорічно приїжджають тисячі вчених. Для "юних натуралістів" турагентства організовують спеціальні сезонні екскурсії та ботанічні експедиції.

Фестський диск

Точніше, його копію. Над сенсом зображених на ньому ієрогліфів вчені досі ламають голови. Ми теж умничали, розглядаючи крізь захисне скло Археологічному музеї Іракліона спіраль з "карлючкою" фестський оригіналу. Безпорадність наших інтелектів зайвий раз підтвердила геніальність давніх мінойців. Вони ще тисячоліття до нашої ери створювали те, до чого ми, сучасники, додумалися лише кілька століть тому. Наприклад, будували багаторівневі вілли, басейни, каналізації і світлові тунелі, виявлені при розкопках палаців у Айія-Тріада, Фесті і Кноссі. Або, скажімо, створювали ювелірні шедеври, знайдені в некрополі Хрисолаккос. Крит взагалі нагадує музей під відкритим небом. Руїни античних міст - буквально під ногами, церкви з візантійськими фресками, базиліки і давні, але діючі, монастирі, старі форти - практично під рукою.

Майже в кожному містечку Криту є свій археологічний або етнографічний музей з невеликою, але унікальною колекцією місцевих історичних цінностей.

Портрет горця

Є на Криті затишне містечко, куди туристи приїжджають подивитися виключно ... чоловіків. Про їх войовничості і самовпевненості ходять легенди. Їх колишні перемоги відображені в історії острова. Їх руді кучері різко контрастують з пекучо-чорними шевелюрами всіх критян. Сфакийцы, як називають цих "задирака", на насправді доброзичливі і агресивні, "підкорюють" в основному лише заїжджих гостей і тільки кулінарними шедеврами у власних ресторанчиках. Їх гірська село Хору-Сфакия, з видом на бірюзову морську гладь, дійсно живе за давніми законами: жінки досі одягаються в чорне, сім'ї харчуються за рахунок домашнього господарства, ігноруючи блага цивілізації і технічний прогрес. Але ось горезвісних сцен кровної помсти, крадіжок наречених та інших свідоцтв "диких моралі" ніхто з туристів ніколи не бачив. Правда, в простій бесіді з іноземками димчасто-сірі очі гордих барменів ні-ні та й спалахнуть зухвалим блиском. І навіть в одязі вусатих старичків-сфакийцев, годинами безтурботно сидять поблизу таверен, відчувається повна бойова готовність: фасони їх високих "військових" чобіт і штанів-галіфе збереглися ще з тих давніх часів, коли вони, їхні батьки та діди самовіддано захищали острів від загарбників...

Дістатися до Хору-Сфакию, так само як і до інших "цікавинок" острова, можна без праці - з будь-якого великого міста курсують автобуси. А завдяки невеликим відстаням легко подорожувати на автомобілі, мопеді або велосипеді, взятих напрокат, що дуже популярно на Криті.

Любителі організованих поїздок набувають екскурсії на місці відпочинку туроператорів.

Мереживну шаль

Вперше побачивши довгий ряд беленых будинків, фасади яких зверху донизу обвішані ажурними скатертинами, доріжками з набивним візерунком, вишитими рушниками, починаєш підозрювати критянок або у вихваляннях сімейним достатком, або в масовій генеральною пранні. Виявилося, це місцеві "мереживні лавки", обладнані прямо в оселях майстринь. Природно, туристки "пірнають" у домотканий рай надовго і безнадійно: пишнотіла господиня хвацько розстеляє все нові смугасті постілки, добродушна бабуся вправно приміряє на тебе чергову "національну" сорочку з найніжнішого льону. А тут ще чорноока дівчинка дзвінко зазиває в наступний "бутік" хоча б поглянути на розкішні килими ручної роботи! Загалом, чоловіки виловлювали нас у розвішаних вздовж вулиці рушниках і покривалах. І потім шкодували: не кожен міг витримати наші пішли голосіння про втрачену можливість купити ще одну шаль з візерунком-павутинкою, і круглу серветочку, і рушник в ромби... Ех, чоловіки!

"Мереживні" лавки є майже в кожному селищі Криту. Але "центрами" домотканих виробів вважаються села Криця і Анойе. Тут - багатий вибір, прийнятні ціни і можна торгуватися.

Оливкова олія

Будь-який власник оливкових плантацій (а їх у Греції тисячі) нахвалює свій масло. При цьому визнає: вироблене на Криті - особливе. Ми, недосвідчені споживачі, самовіддано намагалися навчитися тестувати його насичений склад. Але повторити гортанні маніпуляції, схожі на полоскання горла, досвідченого дегустатора - директора масляного заводика - вдалося одиницям. Власне, і без їх аматорських висновків про неповторному сталий вкусе" було зрозуміло: у критських оливок - ідеальні умови завдяки унікальним клімату, ландшафту, родючій землі. "...І фруктовим деревам, всюди ростуть поруч з маслиновими гаями", - цей коментар гіда Стаматиса Пателароса, приголомшливого знавця Криту, заглушав перестук дружно скуповуються нами жерстяних банок з маслом. Вже вдома, розкривши одну з них, я зрозуміла значення його слів: по кухні пролунав ледь вловимий букет ароматів абрикоса, апельсина і, здається, мигдалю... " смачно! Треба було взяти більше...", - таким був мій персональний "дегустаційний" вердикт.

Оливкова олія - "візитка" Криту і один з найбільш затребуваних продуктів як серед туристів, так і серед місцевих жителів. Скажімо, критська сім'я в тиждень вживає п'ять літрів оливкової олії. На острові виробляють тільки вищі його сорти - First extra virgin і Cold extraction.

Чаша справедливості

Винахід стародавніх минойцев, предків критян, - з вигляду звичайна кружка - довелося б до речі в наших краях, де "популярні" рясні узливання. Жителі острови шанують вино не менше за нас, але, щоб не втрачати почуття міри, придумали особливу чашу. Варто налити в неї рідини більше зазначеного рівня, вміст блискавично виллється з денця. І - до дна, тобто до останньої краплі. Секрет - у вміщеному в середину чаші "стовпчику"-сифоні, завдяки якому під час застіль всі пили порівну і потроху. "А щоб було багато, потрібна велика чаша. На літр!" - логічно укладали деякі туристи і, не відходячи від каси керамічної лавки, де тільки що була куплена міні-гуртка, приймалися ліпити на гончарному колі її максі-розмір. Гончар, дивлячись на безрезультатні зусилля українського "колеги", благодушно посміювався: в його умілих руках сіра маса за хвилину змінювалася десятки разів - то глечик, чи то в блюдо, то в горщик, то в вазу. І навіть в літрову чашу справедливості. Тільки на продаж її так і не виставили...

Критські гончарі, особливо з села Маргарітес, славляться своєю керамікою. Різноманітні тарілки, амфори, кратери, страви, прикрашені по канту традиційним меандром, - недорогий і, головне, корисний в господарстві сувенір.

Камінці з печери Зевса

Зізнаюся, хотілося відламати шматочок тисячолітніх і багатометрових сталактитів-сталагмітів, наскрізь пронизують простір печери, але Все... ж - культурний турист! І самі соляні "бурульки" такі міцні виявилися... і страшно було: раптом якась впаде! Я і так в стані напівнепритомності спускалася тендітної гвинтовими сходами в сиру, оксамитовим мохом порослу стошестидесятиметровую глибину. Колись цінителі міфології та екстриму, ризикуючи життям, спускалися по слизьких від капающих сталактитів схилах з допомогою одних лише канатів. І все заради того, щоб подивитися на приховану внизу кам'яну нішу, що, за переказами, колискою Зевса, захованого тут матір'ю, богинею Реєю, від переслідувань батька Кроноса. Печера Диктео, як його офіційно називають, без сумніву, надійне притулок: розташована на висоті близько тисячі метрів над рівнем моря. Піднятися сюди з легкістю, напевно, здатні тільки гірські козочки, чиїм молоком і харчувався маленький Громовержець. Туристи ж після таких вилазок прагнуть швидше опинитися в таверні, розташованої біля підніжжя гори, щоб, віддихавшись, насолоджуватися у тіні багрянника спогляданням спрямованих в небо вершин.

Ландшафт острова порізаний чотирма гірськими ланцюгами, в яких - тисячі печер і гротів. У стародавні часи вони служили святилищами, нині є місцями "паломництва" альпіністів, екстремалів і любителів пішого туризму. Особено популярно серед них восемнадцатикилометровое ущелині Самарь (найдовше в Європі) і його Залізні ворота - щільно прилеглі один до одного прямовисні скелі.

Фреска "Принца Лілій"

Ким був цей стрункий довговолосий красень, зображений на напівзруйнованій стіни знаменитого Кносського палацу, я так і не зрозуміла, але мініатюрну копію двометровою фрески купила. Може, він - жрець мінойського царства, може, спадкоємець могутнього царя Міноса, а, можливо, й сам син Зевса і Європи... Втім, для мене важливим було інше: він - свідок тих часів, коли на Криті благоденствовало дивне, майже міфічна держава, столицею якого і був Кносс. Його нинішні руїни, неподалік від Іракліона, мало чим нагадують колишню велич минойцев і царського палацу. Більш відомий нам, як лабіринт Мінотавра, він - самий складний і великий в історії грецької архітектури. Ось і виходило: безтурботно тупцюю на кам'яних кладках, а, виявляється, це - безцінні руїни трехнефового храму, басейни для обмивань, мощених доріжок, найскладнішою каналізаційної системи або однієї з тисяч кімнат. Побудовані за проектом іменитого Дедала покої, тронний зал, в'їзні ворота, мегарон цариці, античний театр колись були густо прикрашені різнокольоровими фресками. Уціліли тільки декілька. Мінотавра на них, на жаль, немає. Залишається тільки здогадуватися, яким був цей людина з головою бика і за яким із зруйнованих йшов до кімнат нього Тесей, тримаючи в руках рятівну нитку Аріадни...

Бюджет мандрівниці

- Тижневий тур з перельотом і трансфером: від 400 євро.
- Вартість візи: 30 євро.
- Переїзди міським автобусом: 2 євро.
- Вартість вхідних квитків: від 4 євро (наприклад, печера Зевса) до 6 євро (Кносський палац, Археологічний музей Іракліон). При покупці пакету екскурсій надаються суттєві знижки.
- Індивідуальні обіди в таверні, ресторанчику: 10-15 євро в приватних тавернах, від 20 євро в елітних ресторанах.
- Сувеніри: від 4 євро - кераміка, від 10 євро - мережива, 5 євро - півлітрова банку оливкової олії, від 6 євро - пляшка вина.

До відома мандрівниці

Для поїздок на Крит потрібна Шенгенська віза. Перелік необхідних для її отримання документів можна дізнатися в Посольстві Греції в Україні або в туристичної компанії, що спеціалізується безпосередньо на організації подорожей в цю країну.

Корисна інформація

- На початку другого тисячоліття до нашої ери на території Криту процвітала давня мінойська цивілізація. Її раптове зникнення багато істориків пояснюють виверженням вулкана на сусідньому острові. Після цього Крит пережив безліч завоювань: ахейців, дорійців, візантійців, арабів, венеціанців, турків. Лише в на початку ХХ століття острів отримав незалежність, а в 1913 році був приєднаний до Греції.
- Острів омивають три моря: Егейське, Іонічне і Лівійське
- Крит рясніє кафе і тавернами, а міські набережні схожі на один великий ресторан під відкритим небом, що межує з пляжами і концертними майданчиками.
- На Криті дуже розвинений водний спорт: школи віндсерфінгу, яхтклуби, катери, човни і напрокат катамарани є в кожному курортному центрі.
- Критська кухня відрізняється від материкової грецької: вона більш легка, з акцентом на овочах, рибі, морепродуктах. М'ясо місцеві кухарі готують теж чудово, особливо баранину, козлятину. Однак туристи воліють ласувати разносортной і дуже смачною рибою, виловленою і приготованої безпосередньо перед подачею на стіл.
- За переказами, на Криті перебував сам апостол Павло, а його найближчий помічник Тит заснував християнську церкву.