Лариса Марцева
Cosmopolitan в Україні. - Листопад 2007. - С.236-240.

Екзотичне сафарі в ПАР

Африка - це не континент, це поняття. Кожен чоловік повинен посадити дерево, побудувати будинок, народити сина і побувати в Африці. Хоча б з почуття ностальгії. Тому що саме тут, на думку антропологів, зародилося людство. І з тих пір Африка не змінилася. Або майже не змінилася.

Я крутилася в кріслі здоровенного, під зав'язку набитого аеробуса, що слідував рейсом Париж - Йоханес-сбург, і зрозуміла, що заснути все одно не зможу. Внизу було чорним-чорно. Африка, як і Україна, спала. Позамежний Йоганнесбург якимось незбагненним чином знаходиться в одній годинній зоні з Києвом.

Вперед, до акулам

За планом в ПАР ми не затримаємося. Всю нашу групу, яку ми для солідності називаємо "знімальному"прямо в аеропорту посадять в мінібас і відправлять у Мозамбік. Там нас чекають незаймані пляжі Тофу, китові акули і гігантські манти. Передбачається, що ми будемо знімати документальний фільм про дайвінг з мантами і акулами. Але насправді фільм - це привід. Просто дуже хочеться поплавати разом з такими дивовижними створіннями. А якщо пощастить, то і помацати їх. Для слабкодухих повідомляю: китові акули і гігантські манти харчуються виключно планктоном.

В аеропорту нас чекає сюрприз: на східне узбережжя Мозамбіку насувається самий серйозний за останні двадцять років ураган. Взагалі-то там ніколи не буває ураганів. Але не в цей раз. До скасування штормового попередження нашу знімальну групу" передислокують в парк Крюгера. Знімати слонів і антилоп замість мант і акул.

Парк Крюгера - це такий зоопарк навпаки. Тебе возять по савані у відкритому джипі, а дикі звірі вивчають людей "в клітинах".

За колючим дротом

Парк Крюгера починається раптово. Ось ніби ще якийсь містечко. Ось контрольно-пропускний пункт. Наш гід Бруно показує пропуск, і ми в'їжджаємо в ворота, які охоронець ретельно за нами закриває. Я розумію, що навряд чи дикі звірі будуть зустрічати нас прямо при в'їзді, але все-таки напружено вдивляюся в кущі. Мама! В півметра виявляю пару маленьких бурих вічко, настільки ж уважно розглядають мене. "Слон!" - кричу я, тикаючи пальцем у те місце, де тільки що промайнуло щось сіре і монументальна. Вся група кидається на мою половину автобуса, з-за чого ми трохи не перевертаємося. "Слоненя", - поблажливо каже Бруно. Роки три, не більше. Слоненя розмірами нагадує КАМАЗ. Славний малюк.

Ми расселяемся в бунгало на території кемпінгу. Він називається Pretoriuskop, і місця тут треба бронювати за півроку. Особливо з травня по жовтень, коли в ПАР зима. Взимку немає листя на деревах і пишна зелена трава висихає - тому саванна проглядається наскрізь. Зараз, коли зима тільки починається, шансів побачити всю фауну парку, звичайно, менше. Нас під розписку попереджають про неприпустимість самостійних прогулянок по парку. Особливо в темний час доби. Підписавши всі документи, я йду шукати своє бунгало. Між деревами бродять розкішні цесарки шастають мангусти. Здається, мангусти водяться тільки там, де є змії. Або не тільки?

Перші знайомства

Легкий на помині! По доріжці ліниво повзе товста змія. Супер! Хапаю фотоапарат і прицеливаюсь. Змія тікає в кущі, але для справжнього майстра художньої фотографії немає перешкод. З витонченістю недавнього слоненяти я продираюся за экзотом через густі зарості і настигаю втікачку. Знімок, другий, третій. Змія ще кілька секунд позує, а потім починає роздуватися, і я раптово усвідомлюю, що сиджу в кущах в суспільстві розсердженої кобри... Бруно, подивившись знімки, радить в наступний раз утриматися від подвигів такого роду. За спиною лунає гуркіт і розбійницький посвист. Сотня великих сірих приматів з диким гиканням мчить по території готелю, перевертаючи на ходу сміттєві баки. "Це хто?" - здивовано питаю я по-російськи якогось африканського аксакала. "Baboon", - відповідає аксакал. "Уті-уті-уті..." - я простягаю бабуину манго. Бабуїн нерішуче робить кілька кроків у мій бік. "Не потрібно, - каже аксакал, - вони тоді будуть довіряти людям". Я ховаю манго в сумку і обертаюся до співрозмовника, маючи намір розвинути тему. Але старий уже шкандибає в бік "сосисковий" дерев. Я біжу підтюпцем за ним, але той уже зник у тіні густих "сосисок". В задумі я намагаюся зірвати плід, що нагадує гігантську ковбасний виріб. От якщо б це дерево схрестити з "хлібним", що росте неподалік, то вийде дерево, що плодоносить, "хот-догами". Схоже, пора обідати.

Вечеря в стилі брааи

Від стейка з антилопи-імпала, мабуть, утримаюся. Коли-то я домовилася зі своєю совістю, обурено вимагала перейти на вегетаріанську дієту, що ніколи не стану тих, кого приємно погладити. Але ось проти рагу з крокодила совість явно не заперечувала. Крокодилятина на смак виявилася проміжною ланкою між куркою і карасем і бажання повторити замовлення не викликала. Совість також визнала за мною право на бегемотятину і м'ясо носорога. Але в меню південноафриканських ресторанів були присутні все більше свинина, яловичина і баранина.

М'ясо в стилі брааи - ось їжа для справжніх мандрівників по дикій-дикої Африці. По суті, це м'ясо-гриль різних сортів, але дуже соковите і ніжне. Запивати обід рекомендується перебродив сік з плодів марули (це такі ягоди, що ростуть на гілках дерев). Готувати напій місцевих рестораторів навчили слони. Дочекавшись, коли ягоди поспіють, слони ламають гілки, усіяні плодами, звалюють їх у неглибокі ями і вичікують кілька днів, поки сік в ягодах не починає бродити. Цими перебродившими ягодами слони дуже люблять заїдати обід, після чого стають добрими і веселими. Бажаючі долучитися до цього свята життя можуть купити в найближчому великому супермаркеті лікер Amarula і відчути себе африканським слоном.

Сафарі

Наше сафарі починається в три години ночі. Виявляється, в Південній Африці ночами буває холодно. Стукаючи зубами від ознобу і недосипу, члени знімальної групи" заповнюють здоровенний армійський джип. Рейнджер включає фари, і ми залишаємо надійні високовольтні межі кемпінгу. Промені прожекторів ковзають по густих заростях уздовж дороги. Всі напружено вдивляються в темряву. Дуже хочеться побачити левів, які полюють переважно вночі, а вдень відлежуються в тіні дерев. Але прожектори висвічують тільки антилоп, "буффалос" і сотні сов на верхівках дерев. З-під коліс порскают зайці.

Небо вже зовсім сіре, на сході готується феєричний світанок. Ми стоїмо у підніжжя скелі, добре знайомого з мультику "Король-Лев". На вершині скелі з'являється людська фігура. Чоловік пильно вдивляється в наш джип, а потім махає рукою, явно запрошуючи когось, поки невидимого, підійти глянути. Пересуватися по території парку можна або на чотирьох колесах, або на чотирьох лапах. Будь двоногий прямоходяча є злісним порушником екосистеми парку. Рейнджер збуджено говорить по рації на африканас. Ми не встигаємо від'їхати, коли вдалині лунає гул вертольота і над кручею зависає маленька "стрекоза". Булькає рація. "Monkey", - сміється рейнджер. Нічого собі monkey, так і починаєш вірити Дарвіну.

Ноїв ковчег

З світанком боги-покровителі подорожуючих явно вирішують звернути на нас своє прихильне увагу. Спочатку ми зустрічаємо сімейство носорогів. Вони снідають, повністю ігноруючи нашу присутність. Водій трохи здає на якусь полузаросшую стежку, і ми опиняємося в центрі трапези. Носороги підходять так близько, що я при бажанні можу доторкнутися до одного з них рукою. Але чіпати тут категорично нічого не можна. Особливо носорогів. Хоча це цілком миролюбні тварини. Сварки з приводу території самці-носороги вирішують значно гуманніше людей. Хто, пардон, зробив більше купку, той і крутіше.

Потім виявляємо компанію з п'яти жирафів, що змахують на підйомні крани. Жирафи жують акацію, і джип, набитий царями природи, на них виробляє не більше враження, що пасуться неподалік зебри. Все-таки приємно, коли дикі звірі вважають тебе своїм. Зебри, до речі, виявилися не чорно-білими, а чорно-рожевими. Антилопи-їм-пала, юрбами гуляють по дорозі, змушують нашого рейнджера скинути швидкість до черепашачою.

Ближче до полудня рух в парку стає жвавим, як на Хрещатику. Подкатываемся до щільного скупчення джипів. Пасажири, свесившись з бортиків, фотографують щось на дереві. Спочатку я помічаю свесившийся з гілки довгий хвіст з леопардовим принтом. А потім виявляю і самого леопарда. Він дрімає на гілці, намагаючись ігнорувати настирливих папарацці. Публіка тихенько подвывает від захвату. Побачити леопарда, прихованості та обережного, непросто навіть тут. Леопард витримує ще п'ятнадцять хвилин цього тотального обожнювання і сердито йде у савану.

На волю, в пампаси...

Перш ніж остаточно розпрощатися з мрією про левах, ми спускаємося до великого озера. Рейнджер каже, що леви часто приходять сюди на водопій. Біля озера нас несподівано випускають попастися на галявину. Я тримаюся подалі від води. Бегемоти не тільки злі і підлі тварюки, але ще й дивно моторні. Здавалося б, травоїдна, сиди собі в воді, жуй очерет. Ан ні, жоден поважаючий себе бегемот не упустить можливості схопити зазівався подорожнього і потягти на дно. Коли денна спека спала, всі мешканці парку виходять на годівлю. Життя тварин - це, виявляється, одна суцільна годівля. Я навіть трохи розчарована. А де ж високі цілі?

Завтра вранці виїжджаємо в Мозамбік, до акул. І більшу частину шляху нам доведеться їхати по території парку... Леви нам так і не потрапили. Доведеться повернутися сюди ще раз!

Фото: А.Горянов.